李[font="Times] 世[font="Times] 作
（广西大学电气工程学院[font="Times]  广西南宁市[font="Times]  530004）
“当我独自离开哈瓦那海港，没人看见我多么悲伤，只有那美丽的姑娘，她伤心地紧紧靠在我身旁……”，每次当我深情地唱起这首歌，我仿佛又回到[font="Times]Vedado简陋的酒吧。
我懒散地靠在酒吧柜台，一手夹着一根哈巴那雪茄，一手无聊地转动着吧台上的酒杯，不时喝上一口醇香的[font="Times]Havana Club朗姆酒。
我感觉到我身后不远处，有一双炽热的眼睛在凝视着我……
我问她叫什么？她答道“[font="Times]Guantanamera”
这时角落里一个老人正弹着吉它，低沉地唱着那首优美的拉丁歌曲：“[font="Times]Guantanamera, guajira, guantanamera……”
[font="Times]2005年[font="Times]2月[font="Times]8日当地时间晚上[font="Times]8点，北京时间[font="Times]9日上午[font="Times]8点，正好是中国的大年初一。在家乡，应该是“几处爆竹声声，谁家觥筹频频”的时候，我却一个人来到了地球的另一边，提着简单的行李独自走出了哈瓦那[font="Times]Jose Marti国际机场。
哈瓦那（[font="Times]Havana，或
[font="Times]La Habana）分为[font="Times]15个城区，我乘车来到[font="Times]Centro Habana城区的[font="Times]Vedado，先找了一个旅馆，但客满，旅馆的伙计就推荐我借宿普通居民家，[font="Times]25美元。
这是一个典型的居民房，前面是一个十几平米的小院子，院子种上葡萄藤，从院子一进门就是大厅，大厅后中间一条通道，一边为几间卧室，另一边为饭厅、厨房、卫生间、一个小天井，小天井有一个楼梯可以上到屋顶，再往后就是并排两间客房，客房后面另有一个小院子和杂物房，两间客房除了正门外各有一个小门通向后面的院子。此外，在前面的院子，房子的右侧还有一个门，一条窄窄的通道连着后面的院子。“如果你很晚才回来，可以走侧门的通道，不用叫醒我们来开门啦”，
房东太太给了我三把钥匙，告诉我晚上怎么回房间。“你千万不能带小孩子回来，我母亲年纪已经很大，经不起小孩吵闹”，
房东太太还特别叮嘱我，我没见到她的母亲，可能在房间里睡了，但看女房东已经是五六十岁的胖太太，她母亲应该也有八九十吧。我当然很爽快地答应她，我带小孩来干嘛？
房间比较整洁，中间一个大床，两边分别是衣柜和桌子，桌子上放着一台收录机和几盘带子，正对墙壁上挂着一台电视，一个独立的卫生间已经伸到后面的院子里。我感觉还比较满意，放好行李，洗把脸，便决定出去走走。

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才走了几百米远，就开始感觉到大西洋的气息，咸淡的味道、潮湿的空气和强劲的海风。眼前一条大道亮如白昼，两排明晃晃的路灯弯曲地伸向远处，这就是哈瓦那著名的马雷贡大道（[font="Times]Malecon Avenue），好像中国上海的外滩。马雷贡从老城一直延伸到新城，长约八公里，除了汽车道外，在临海的一边还修筑了宽广的人行道和一条阻挡海浪的防洪堤，堤高八十多厘米，宽一米，上面可走人。平时，堤上常有情侣们或躺或坐，交头并颈，窃窃私语，所以这长堤也常被人称作“爱之墙”。古巴人戏说，如此长的堤，让全古巴的情侣们都来谈情说爱，也不会显得过于拥挤。
我靠着堤墙，极目望断大西洋，远处夜色一片茫茫，深邃而寥廓。一只船灯在夜幕中无力地闪着光，就像是天边的一个星星。只有堤下的浪花不停地冲击着海岸，发出阵阵的声响。不时一个巨浪翻过堤墙，在人行道上撒下一滩海水。
我沿着海岸走了几百米，又往回走，这里的人三三两两，或站或坐或步行，有的还弹着吉他，哼着忧伤的歌。回来时，一高一矮两个年轻的美妹走过来向我打招呼，在主要是南欧与黑非洲混血的人种中，亚洲人显得很特别，在我住的[font="Times]Vedado周围，几乎看不见一个亚洲人。我听不懂她们的话，但我知道肯定跟性有关。虽然没有腐败，也不知是什么原因，我还是很兴奋，可能是她们混血人种所散发出来的性感，以及她们热辣而直率的目光，充满着原始的野性和欲望的萌动，还是长期受正统文化教育的我，内心深处从来就向往着这样的故事，记得来古巴前，大家都问我古巴有什么值得游的，我毫不犹豫地回答，沙滩上古铜色皮肤的女郎。其实我很想请她们到酒吧喝酒，只是没有说出来。
不知不觉时间已经过了十二点，可能由于时差原因，精神很好，一点睡意全无。从海边回来，路口一处闪着霓虹灯的地方传来了节奏欢快的乐声，这是一个简易的敞开的酒吧，里面不少游客在喝酒，一个小型的乐队正在卖力地演奏，门口还围着一些人观看。

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我毫不犹豫就走了进去，叫了几罐啤酒，慢慢地喝起来。音乐和舞蹈应该是古巴文化的根，不论在高档的夜总会，还是在街头小巷，无处不在，任何人随时都可以体会到这种文化的内涵。就是轻意地拍打几下皮鼓，拨弄几下琴弦，漫不经心地扭腰摆*，都能震撼你的心灵，引起你无穷的遐思。在古巴，音乐就像河水一样流淌，从人们的心里源源不断地流出来，唱响大街小巷和田间地头，歌唱爱情歌唱生活。舞蹈可以展现出人们很难用语言表达出来的情感，当男女两人翩翩起舞时，连接他们的不仅仅是性，更多的是一种身体的自由和放纵，用身体表达出来的快感。古巴的音乐和舞蹈结合得天衣无缝，音乐为舞蹈提供旋律和节奏，舞蹈是音乐的表现和延伸，音乐和舞蹈就象是缠绵悱恻中的男女两人，如胶似漆，难舍难分。
之后，我又进了另外两个不同风格的酒吧，直到半夜三点多钟才回去，洗个澡，美美地睡了一觉。

第二天早上，考虑到哈瓦那大学就在附近，不到五百米，昨晚坐出租车来时路过，司机还专门提到，于是走路过去。哈瓦那大学由多米尼加修道士建于[font="Times]1728年，[font="Times]1842年改为世俗学校，现有教师一千七百多，学生三万多。大学正门就是一个高大的石阶，石阶顶端端坐着[font="Times]Alma Mater，她是[font="Times]1925年建立第一个古巴***的学生领袖，[font="Times]1929年在墨西哥城被谋杀。

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穿过门廊，后面就是一个中心花园，几棵枝叶茂盛的大树基本就把整个花园盖住了，大树下还摆放着一辆坦克。现在可能是假期，校园内学生很少，非常静谧。
从哈瓦那大学出来，上了一个脚踩三轮车，来到哈瓦那老城区的中心。[font="Times]1492年[font="Times]10月[font="Times]27日，哥伦布首航美洲时发现古巴岛，将其误认为是大陆，并把它描写成“人类眼睛从未见过的最美丽的地方”。[font="Times]1508年，哥伦布第二次航行美洲，绕古巴岛航行一周，证明它不是大陆，而是一个美丽的岛屿。[font="Times]1510年，西班牙开始征服和殖民统治古巴，[font="Times]1898年美西战争后，由美国占领，[font="Times]1902年成立共和国，但一直受美国控制。[font="Times]1953年[font="Times]6月[font="Times]26日，卡斯特罗带领[font="Times]119名反抗者袭击圣地亚哥的[font="Times]Moncada兵营，开始了反抗独裁统治的武装斗争，[font="Times]1959年[font="Times]1月[font="Times]1日亲美独裁者巴蒂斯塔流亡多米尼加，当晚卡斯特罗的军队进入圣地亚哥，次日到达哈瓦那。
正因为古巴的历史，哈瓦那保留着大量西班牙和美国特色的建筑，从新古典主义到巴洛克建筑艺术风格，一千多种风格各异的和谐建筑。
我首先来到的中心广场，其西南边就是[font="Times]Capitolio Nacional，简直就是美国国会大厦的复制品，建于[font="Times]1929年，五千多名工人花费[font="Times]1700万美元用了三年时间才建成。直到[font="Times]1959年，[font="Times]Capitolio Nacional都是作为统治者的官邸，古巴革命胜利后，现在这里成为古巴科学院和科学技术国家图书馆。爬上前面很高的台阶，进入金碧辉煌的大厅，大厅的圆形穹顶高[font="Times]62米，下面地板中心镶嵌着[font="Times]24克拉钻石的复制品，原先的真品已经神秘失踪，哈瓦那到其他城市的公路距离就是从这一点开始计算的。大厅后面就是[font="Times]49吨[font="Times]16米高的[font="Times]Jupiter共和国铜像，据说是世界第三大的室内铜像。大厅两侧就是长[font="Times]120米的翼厅，宏伟壮观，圆柱形的顶面饰以整齐明朗的图案，一排排落地窗之间是坚固挺拔的灰绿色大理石柱，光滑晶亮的地板上唯一排放着两排两米多高工艺精湛的铜座景观灯，造型古朴庄严。翼厅外面面对大街的走廊现在设一个茶座，我端着一杯清茶，靠在高大柱子之间的栏杆，眺望着眼前古老的城区，浮想联翩。

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[font="Times]Capitolio Nacional南边就是绿树成荫的[font="Times]Fraternidad广场，这里最初作为西班牙军队的阅兵场，[font="Times]1892年为了纪念西班牙人到达美洲四百年而改为广场，[font="Times]1928年泛美洲会议在哈瓦那召开，组织者从美洲运来所有国家的土壤，混合后填在这里，然后种上木棉树，现在这些木棉树已经非常高大。
[font="Times]Capitolio Nacional北面接着过去就是哈瓦那大剧院，一座令人眩目的大楼，不管是外表还是里面，装饰得非常精美。大剧院四角各有一座端庄秀丽的小圆塔，塔端带翼女神在晴空下焯焯其华。大剧院可容纳[font="Times]2000名观众，古巴国家芭蕾舞团以及世界著名的芭蕾舞团常在此演出，这一切主要得益于古巴著名的芭蕾大师艾丽西亚·阿朗索（[font="Times]Alicia Alonso）辛勤努力。

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大剧院前面就是中心广场，广场中央矗立着民族英雄何塞·马蒂的大理石雕像。何塞·马蒂（[font="Times]Jose Mari）是古巴独立运动之父，也是思想家、诗人和文学家，[font="Times]1853年[font="Times]1月[font="Times]28日出生于哈瓦那，父亲是西班牙的农民，服役到古巴。[font="Times]1870年因为反殖民地活动被捕，之后被放逐西班牙，[font="Times]1875年来到墨西哥，并在那里与一个古巴姑娘结婚，[font="Times]1878年第一次独立战争后回到哈瓦那，[font="Times] 次年又因为在公共场所散布反殖民地言论被放逐西班牙，后来住在纽约，担任《美洲杂志》的主编，他的进步思想和锋利的笔法使他在拉丁美洲广为人知，[font="Times]1892年成立革命党指导国内独立战争，并备推选为党代表（总书记），[font="Times]1895年组织第二次战争，同年[font="Times]4月回到古巴，但[font="Times]5月[font="Times]19日却意外在一次与西班牙殖民军的小冲突中被打死，没能见到祖国独立的那一天。[font="Times]1953年，世界和平理事会在芬兰首都赫尔辛基开会，号召全世界人民纪念世界四大文化名人，其中一人就是何塞·马蒂。[font="Times] 没有一个古巴人不熟悉这样的诗句：“我是一个诚恳的人/来自棕榈树生长的地方/我想在临死之前/把心灵的诗句歌唱// 我愿和世上的穷人一起/迎着命运闯荡/山间的涓涓小溪/比大海的波涛更使我欢畅// 在所有的无名痛苦中/我知道哪一种最深沉/人所遭受的奴役/是世界上最大的悲伤// 我不愿在阴暗的角落里/像叛徒一样死去/我是一个好人，我愿像好人一样/死的时侯面对着太阳// 我沉默了，我理解了/我摘掉了诗人的桂冠/把博士的披肩/挂在一棵枯萎的树上// 就这样，我的生命/走向澄净、安宁的天国/而你用那神圣的耐心/为我托着沉沉的忧伤// 诗啊，有人告诉我们/有一个收容众亡人的上帝，那就是你/我们不是一起得救/就是一起灭亡” ，而《[font="Times]Guantanamera》这首著名的古巴歌曲也就是根据他的这首诗歌改编的。现在我国苏教版高中语文课本里就选录了他的诗《我愿意平平常常地死去》，“我愿意平平常常地死去/像那些花儿死在田野间/不是蜡烛，是繁星在头顶闪耀/大地就是灵床让我长眠”。

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中心广场的另一边就是[font="Times]De Bellas国家艺术博物馆的国际馆，主要陈列欧洲和拉丁美洲的油画，而[font="Times]De Bellas国家艺术博物馆另有一个古巴馆，不过离这里三四百米，专门展示古巴的艺术。国际馆前的人行道上，竖立着一大一小两个黑色的蜘蛛雕像，结构简单线条流畅，却有很高的艺术感染力。与普通雕像静止不动的感觉不同，这个雕像由于没有基座，仅靠细长的腿撑起较大的身躯，而且还由于人的视觉或相机的角度略微往上抬，因此隐隐约约有一种动感，大蜘蛛看起来象是在慢慢地走动，就和人们一起走在大街上。
走在哈瓦那的街上，就会发现许多老爷车，镀铬金属装饰板，尊贵气派老式样。一部老爷车优雅地停靠在哥特式的古老建筑下，一个车门打开，车门内侧红色的绒毛衬布依然艳丽，年轻的驾驶员侧身向外坐着，好象在等待什么，我仿佛又看到五六十年代美国电影中的情景。据说这些老爷车已收归国有，作为文物兼财产，统一出租运营，或许，古巴就是世界上最大的美式旧汽车流动博物馆。
[font="Times]这里的交通也很特别，看似大型拖车的公用汽车上面挤满了人，缓缓地行驶在余晖斜落的林荫道上，送走了人世间的多少春夏与秋冬；米黄色的[font="Times]Coco Taxi好象小鸡仔，在各种场合轻快地转来转去，瞬间就不见了踪影，撩起你久违的失落和怅惘；坐满了兴高采烈外国游客的马车，顺着满面笑容的车夫夸张地抖动起缰绳，嘀嗒嘀嗒走在老城的石板路上，清脆的马蹄声声声敲打在你的心坎上，响彻小巷的尽头；脚踩三轮车的录音机开得振天响，伴随着年轻旅客的欢叫声，车夫奋力地蹬踩，噼里啪啦从你旁边擦肩而过，你还没回过神来，转眼就飞出很远很远。
我坐在大剧院隔壁的[font="Times]Inglaterra饭店门廊的酒吧里，看着熙熙攘攘的人群发呆。直到日落西山才起身，走到革命博物馆，博物馆曾经是前总统的官邸，[font="Times]1957年[font="Times]3月[font="Times]13日，[font="Times]35个古巴大学生在这里袭击当时的独裁者巴蒂斯塔，但没有成功，最后全部被杀害。
博物馆的后面就是[font="Times]Pavilion Granma，一个大型的玻璃罩子罩住一条[font="Times]18米的船艇，[font="Times]1956年卡斯特罗与他的[font="Times]81个战友就是乘这条船从墨西哥进入古巴的，周围还陈列着坦克和大炮等武器，现在这里已经成为古巴革命的圣地，就像我们中国的毛泽东纪念堂、井冈山或延安。
博物馆前有一截古城墙的遗址和卡斯特罗[font="Times]1961年在猪湾战役中用过的[font="Times]SAU-100坦克。再前面就是宽大的[font="Times]Marzo广场，一些古巴孩子正在广场上玩球，有些则坐在旁边的椅子上。广场的尽头有一座雕像，一位军官骑着战马竖立在白色基座的顶端，这就是多米尼加将军马克西莫·戈麦斯。
走过马克西莫·戈麦斯雕像前车流不息的大道和一块广阔的草地，就来到哈瓦那港湾的入口处，这里地势略高，岸边峭壁上的庞塔圣萨尔瓦多城堡建于1589年，是控制海盗进入港湾的军事要塞。由于受到先后遭到法国、荷兰、英国列强的洗劫，已变得面目全非，现在看到的不过是重新修缮后的样子。城堡前还有一座灯塔，现在依然使用。
中心广场的另一边就是[font="Times]De Bellas国家艺术博物馆的国际馆，主要陈列欧洲和拉丁美洲的油画，而[font="Times]De Bellas国家艺术博物馆另有一个古巴馆，不过离这里三四百米，专门展示古巴的艺术。国际馆前的人行道上，竖立着一大一小两个黑色的蜘蛛雕像，结构简单线条流畅，却有很高的艺术感染力。与普通雕像静止不动的感觉不同，这个雕像由于没有基座，仅靠细长的腿撑起较大的身躯，而且还由于人的视觉或相机的角度略微往上抬，因此隐隐约约有一种动感，大蜘蛛看起来象是在慢慢地走动，就和人们一起走在大街上。
走在哈瓦那的街上，就会发现许多老爷车，镀铬金属装饰板，尊贵气派老式样。一部老爷车优雅地停靠在哥特式的古老建筑下，一个车门打开，车门内侧红色的绒毛衬布依然艳丽，年轻的驾驶员侧身向外坐着，好象在等待什么，我仿佛又看到五六十年代美国电影中的情景。据说这些老爷车已收归国有，作为文物兼财产，统一出租运营，或许，古巴就是世界上最大的美式旧汽车流动博物馆。

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[font="Times]这里的交通也很特别，看似大型拖车的公用汽车上面挤满了人，缓缓地行驶在余晖斜落的林荫道上，送走了人世间的多少春夏与秋冬；米黄色的[font="Times]Coco Taxi好象小鸡仔，在各种场合轻快地转来转去，瞬间就不见了踪影，撩起你久违的失落和怅惘；坐满了兴高采烈外国游客的马车，顺着满面笑容的车夫夸张地抖动起缰绳，嘀嗒嘀嗒走在老城的石板路上，清脆的马蹄声声声敲打在你的心坎上，响彻小巷的尽头；脚踩三轮车的录音机开得振天响，伴随着年轻旅客的欢叫声，车夫奋力地蹬踩，噼里啪啦从你旁边擦肩而过，你还没回过神来，转眼就飞出很远很远。
我坐在大剧院隔壁的[font="Times]Inglaterra饭店门廊的酒吧里，看着熙熙攘攘的人群发呆。直到日落西山才起身，走到革命博物馆，博物馆曾经是前总统的官邸，[font="Times]1957年[font="Times]3月[font="Times]13日，[font="Times]35个古巴大学生在这里袭击当时的独裁者巴蒂斯塔，但没有成功，最后全部被杀害。
博物馆的后面就是[font="Times]Pavilion Granma，一个大型的玻璃罩子罩住一条[font="Times]18米的船艇，[font="Times]1956年卡斯特罗与他的[font="Times]81个战友就是乘这条船从墨西哥进入古巴的，周围还陈列着坦克和大炮等武器，现在这里已经成为古巴革命的圣地，就像我们中国的毛泽东纪念堂、井冈山或延安。
博物馆前有一截古城墙的遗址和卡斯特罗[font="Times]1961年在猪湾战役中用过的[font="Times]SAU-100坦克。再前面就是宽大的[font="Times]Marzo广场，一些古巴孩子正在广场上玩球，有些则坐在旁边的椅子上。广场的尽头有一座雕像，一位军官骑着战马竖立在白色基座的顶端，这就是多米尼加将军马克西莫·戈麦斯。

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走过马克西莫·戈麦斯雕像前车流不息的大道和一块广阔的草地，就来到哈瓦那港湾的入口处，这里地势略高，岸边峭壁上的庞塔圣萨尔瓦多城堡建于1589年，是控制海盗进入港湾的军事要塞。由于受到先后遭到法国、荷兰、英国列强的洗劫，已变得面目全非，现在看到的不过是重新修缮后的样子。城堡前还有一座灯塔，现在依然使用。

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沿着马雷贡大道走回[font="Times]Vedado，进入房间倒头就躺在床上。稍后起来洗澡，才想起早上洗的衣服还挂在外面晒，正想出去，却发现房东太太已经帮我收回来，叠好放在柜子上。
晚上随便吃点东西，又走到马雷贡大道上。沿着海岸边来回走了几百米后，我也象当地人一样，懒洋洋地坐在防洪堤上，只是感觉身旁好象少了谁，没有那么自然和浪漫，有点心不在焉，无聊地看着来往的行人，似乎在等待着什么或期盼着什么。
没多久，一个胖子背着一个吉他走过来，向我打个招呼，接着问我来自那里？要不要来一首歌？我对这些背着吉他的所谓的行吟歌手一向比较认同，以前电影中那些流浪歌手的形象再次涌上脑海，想想自己也是四处流浪，现在又身处异国他乡，有点“同是天涯沦落人”的感觉，于是点点头。他侧靠着防洪堤，抱起吉他，轻拨几下，调子马上就出来，几个旋律之后，浑厚的声音破空而去，一阵平铺直叙，娓娓道来，如阳光直射溪水顺流，转而婉转悱恻，如泣如诉，魂牵梦绕百转千回，一个高音后又转为低沉的呼唤，战友的思念，情人的盼望，一起涌上心头，而后以高缓的音调收起来，空弹几个旋律，接着男音又起，如此反复几次，声声催促着你，不停地拨动着你的思绪。西班牙语本来就有着很强的节奏，单音节字的急促与多音节字的绵延，交叉组合起来就比较抑扬顿挫，在吉他的伴奏下，更加凌空飘逸。由于听不懂西班牙语的歌词，正好能自由地想象，在自己似曾相识的空间内无拘无束地驰骋，想到了小时的无忧无虑，想到了现在的荣辱得失，想到了从前的温馨浪漫，想到了如今的漂泊流离，我的情感也随着节奏和音调的起伏不停跳动，象一只鸽子飞过了重重的海洋，飞过了绵绵的高山，飞过了长长的平原，飞向她的窗外。
离开了马雷贡大道，我又走进一个酒吧，喝了几罐啤酒后，又到一个位于地下室的舞厅消磨时间。
哈瓦那就像是一个专门勾引男人的女性，每时每刻都在吸引着你去探索她的魅力，但你永远也无法发现她所有的秘密，所以许多人来了，走了，最后又回来，有些人甚至在此终老一生，如海明威，在哈瓦那度过了他生命的最后[font="Times]22年。
哈瓦那总是与海明威的名字紧紧相连，因此第三天我决定去追寻海明威曾经的足迹，感受他洒落在小巷深处的气息。
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早上吃过早餐，打了个[font="Times]Coco Taxi到大教堂广场。广场有半个足球场大，全铺上石板，北面就是巴洛克建筑风格的大教堂，建于[font="Times]1748年，由于战乱建建停停，经历了[font="Times]39年才建成，南面是殖民艺术博物馆，东边现在是国际电报办公室，这里十九世纪中叶曾经是哈瓦那的邮政总局，现在镶嵌在墙上的石头砌成的邮箱还在使用。
走进东北角的一条小巷，巷子一面的墙壁上画着许多人物，惟肖惟妙。

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广场的西北角紧接着大教堂就是古巴现代油画的大画家Wilfredo Lam的展览馆，顺着展览馆前的小巷走过去不远，一个小小的酒吧里里外外挤满了游客，每个游客无一例外都拿着一个杯子，杯子里有几片青青的叶子和乳白色的液体，不时通过吸管品尝一口。这就是海明威当年经常光顾的小酒吧La Bodeguita del Medio，也就是所谓的五分钱小酒吧。店面不过十几平米，墙上却留下了不少名人手迹，包括菲德尔·卡斯特罗的。

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等了好久，部分游客离开后，我才挤到柜台前面，坐在一个高高的无靠背的小转椅上，双手靠在柜台边。一个肥大健壮的师傅不停地调酒，只见他一边和游客说话，一边很熟练地摆上一排玻璃杯，五六个不等，在每个杯子里放上一两条有四五片绿叶的薄荷草，倒上[font="Times]Havana Club朗姆酒和柠檬汁，约半杯左右，然后用一条小木棍依次在每个杯子里捣鼓几下，杯子里的液体马上变成乳白色，然后再放进碎冰，用苏打水倒满，放上吸管，就做成了一杯杯鸡尾酒莫希托（[font="Times]Mojito），据说以前海明威就喜欢这样调酒喝，酒吧于是推出这种鸡尾酒，以满足来自世界各地的游客崇拜名人的需要，现在它已经成为古巴最著名最普遍的国饮。
我也来上一杯，想象着海明威当时喝酒的样子，体会着时光倒流奇妙的感觉。其实，古今中外的文化名人大多喜欢喝酒，也许只有在饮酒的时候，思想才能象天马行空般自由地发挥，灵感才能象滔滔江水般喷发出来，伟大的作品才能诞生，同时也留下了一段段令人神往的佳话。不会喝酒肯定寂寞，而只会喝醉不出成绩无疑是最无聊的。

[font="Times]大教堂广场东南面三百多米左右，也就是一两个街区，就是兵器广场（[font="Times]Plaza de Armas），建于[font="Times]1582年，比大教堂广场大四五倍，这里是旧书爱好者的天堂，大树底下一大排书架，上面摆满了古旧的图书，同时也兼卖风光明信片。广场中央竖立着十九世纪中叶古巴独立运动的领袖塞斯佩德斯（[font="Times]Cespedes）的雕像，广场西边是一座雄伟的巴洛克建筑风格大楼，有别具一格的连拱廊和雅致的庭院，建于[font="Times]1776年，原来是西班牙殖民者的总督府，古巴独立后成为总统府，[font="Times]1920年总统府搬到革命广场后，又成为市政厅所在地，[font="Times]1968年后变为一个历史博物馆（[font="Times]Museo de la Ciudad）。

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广场东北角就是拉富埃尔萨城堡（[font="Times]Castillo la Real Fuerza），建于[font="Times]1558年，是古巴最古老的城堡，也是美洲第二座最古老的城堡。城堡建筑呈方形，四周围墙环绕，顶部塔楼高耸，塔顶安放的一尊少女铜像格外引人注目，著名的[font="Times]Havana Club朗姆酒就是以此铜像作为商标图案。广场南边还有国家历史自然博物馆、汽车博物馆和钱币博物馆等。
我坐在广场南边的一个酒吧里，沐浴在墨西哥湾吹来的阵阵清风中，慢悠悠喝着啤酒，呆呆地望着前面透过浓密的树叶飘落下来的碎阳。
沿着广场西南角的一条小巷走一百米，就是一个小路口，路口的西南角就是[font="Times]Hotel Ambos Mundos，上世纪三十年代，海明威每次到古巴都住在这个饭店的[font="Times]511房，他在这里开始创作了《丧钟为谁而鸣》这部小说。如今[font="Times]511房还是属于海明威的，一楼的餐厅也还保留着他那是喜欢的菜肴，一支小乐队依然在餐厅的角落聚精会神地演奏。

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继续沿着巷子走，一直走到中心广场附近，[font="Times]De Bellas国家艺术博物馆东面隔着一条马路，就是小佛罗里达餐厅（[font="Times]EI Floridita），这又是海明威常来的另一个地方，这里有海明威最喜欢喝的另一种鸡尾酒达伊基里（[font="Times]Daiquiri），用朗姆酒、碎冰块、半个青柠檬汁、若干滴樱桃酒，搅拌而成。海明威常说：“我的莫希托在五分钱小酒店，我的达伊基里在小佛罗里达餐厅。”
晚上依旧先到马雷贡大道，先散步，而后一个瘦高一个矮胖的歌手过来给我演唱，瘦高个子摇着一对沙锤（象葫芦一样，里面可能放有沙子，摇起来能发出沙沙的声音），矮胖个子弹着木吉他，沙锤定节奏，吉他出旋律，配合得还天衣无缝。刚开始还好，唱了不到一半，突然下起雨来，一点兆头都没有，只好跑到附近的屋檐下，屋檐比较破旧，地上满是灰尘，在不时飘进来的雨水渗透下，散发出一股霉气，可是两人还很专心，继续唱下去，可是我却感到非常狼狈，已是斯文扫地，那里还有心情听歌。
雨越下越大，而且还夹着暴风，风力很大，好像在拽着人走。屋檐已无处可藏，走又走不了，只能紧贴着高大的水泥柱子，全身已经半湿，一阵哆嗦，寒意顿生。平时蔚蓝的墨西哥湾温柔秀美，象个可爱的女生，想不到发起雌威来，竟然如此厉害。
早已不耐烦，等到雨略小，赶紧沿着街道跑，路口正好有一个酒吧，三步当作两步走马上就到了柜台前，啤酒太冷，还是来一杯[font="Times]Havana Club朗姆酒，两大口下去，立刻暖和多了。
等回过神来，才转过头来看看周围的情况，酒吧不大，十来个桌子，客人还不少，靠边的桌子已经坐满人，角落里有人在弹着吉他。再往门口看去，一些人在躲雨，两个女孩也站在那里，正往我这方向看，四眼一碰，心电即刻感应，好象似曾相识，左右又看了几下这两个[font="Times]Mulatta（混血女郎），不由得点了点头，她们很高兴，一下就到了我跟前，于是移师到一个中间的空桌子，并给她们要了酒和点心。
两个[font="Times]Mulatta身材较高，前突后翘，牛奶咖啡一样的皮肤，面容姣好，大眼睛长睫毛，我突然想起了一句话：“渐渐地混血，正好融进各自不同的现实中，涌现出一个永恒的人群，使哈瓦那显然别于美洲大陆其他城市。”
她们两个真是艳丽如霞，热情似火，伴着朗姆酒的醇香，站起来就翩跹起舞，还要拉着我一起扭，我半推半就、诚惶诚恐、笨手笨脚的样子，想起来真好笑。
第四天早上，吃过早餐，打个车到[font="Times]Viazul汽车站，正好赶上九点半去圣地亚哥（[font="Times]Santiago de Cuba）的班车，古巴的第二大城市，离哈瓦那[font="Times]861公里，车票[font="Times]51Peso（比索），很贵。其实，在古巴感觉到什么东西都很贵，古巴国内发行两套钱币，古巴人自己使用一套，俗称软比索，与美元的汇率很低，外国人使用另一套，相类似我国以前发行的外汇卷，俗称硬比索，原来硬比索与美元一比一挂钩，但前段时间，据说为了保护国内经济，加收[font="Times]10%的手续费，这使得[font="Times]1美元才等于[font="Times]0.9比索了。
古巴位于加勒比海的西北端，墨西哥湾的入口处，往东面向大西洋，北面隔着佛罗里达海峡与美国相望，古巴的地理形状很象一只在水中扭动的大鳄鱼，面积十一万平方公里。
古巴大部分为平原，只有西北部、中部和南部有部分山丘，因此公路都很平直，路面也很好，只是很少看到汽车在路上行驶，路两旁多为已经收割后的甘蔗地，显得比较萧条。开始的时候还精神，到后来也就累了，迷迷糊糊半睡半醒，到了晚上清醒的时候，又看不见外面的情况，到了那里也不清楚，同车的很多已经下车，剩下的人没有几个，很快又睡着了，直到司机把我叫醒，这时已是凌晨一点多钟。
一下车就有许多等客的人上来招呼，都是些有私房出租的，我一下子也很难作决定跟谁走，正好路边有一部旧车，我以为是出租车，走过去跟司机说要去旅馆，他示意我坐上去，开车就走，也没问清楚我要去哪里，汽车东拐西拐，转了许多小巷，半夜的巷子没有一个人，只有泛白的路灯在闪着光。

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最后在一个小小的广场边的一排平房前停下来，我走下车，四周看看，广场很小，也就三四百平米，中间一颗很高很大的木棉树，周围有几颗小树和一些花草，广场后面有个高大的建筑，窗门都空空的，可能正在修缮。司机打开一扇门，叫我过去，指着门楣跟我嘟哝一下，我没听清，只见门楣上有一个“[font="Times]A”字，后来我才明白这是一个标志，表明这家经过政府确认，有房子可以对外国人出租。
走进门，就是客厅，中间一个茶几和沙发，有电视电风扇等家具，客厅一边可能是卧室，司机（其实就是男主人）走进其中一间，不一会女主人出来，带我走过客厅后面的一个小饭厅，饭厅外是一个小天井，天井后就是厨房，女主人打开天井一边的房间，带我进去，房间还很干净，有空调卫生间等，还行，我放好行李，女主人自己介绍她叫玛丽亚，接着又带我回客厅登记，[font="Times]20Peso一晚，吃饭再加[font="Times]8Peso。

第五天早上起来，早餐已经准备好，非常丰盛，单就喝的除了咖啡外，还有一壶热茶和一杯橙汁，吃的有一盘碎肉煎蛋、火腿肠和烤面包，一个杂果盘包括木瓜、西瓜、橙子、苹果和香蕉等，虽然说这些是提供给我这个外国人吃的，但我还是注意到他们自己的生活应该也很不错。
饭厅里有两个冰箱，靠墙一侧有一个柜子，柜子中间上下几架摆放几十个形状大小不一、精致漂亮的玻璃杯，柜子两侧还摆放五六套茶壶和茶杯，显得很高贵气派，一个简单家庭很难会使用那么多器皿，摆设的意义应该大于实用，也许不值很多钱，但殖民地遗留下来的风范可见一斑。

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吃完早餐，走进客厅，男主人和他的儿子各自坐在一个可以前后摇晃的椅子上前后摇晃，悠哉悠哉的。我在他们前面坐下，问一些旅游的情况，包括去离这里不到一百公里的关塔那摩美军基地（[font="Times]911后不久，美国发动了阿富汗战争，许多基地组织的人员就被监禁在此，使这里成为世界媒体关注的焦点）附近参观，只是需要提前三天办理通行证，我不想在此呆太长的时间，因此没能成行。最后他们问我要不要租车，[font="Times]20Peso一天，看来这一家人想要赚我个够，不过我想想也还可以接受，于是成交，由他的儿子大卫负责接送我。
大卫还在读大学，是个大三学生，跟我一样正好学电气专业，今天是星期六，回家休息。我想先去兑换些钱和买明天回哈瓦那的机票，然后再去参观游览，但是今天是周末，银行不上班，于是大卫开车带我到一个五星级宾馆，这里有一个照常营业的外币兑换点和航班售票处，等我换好钱出来，大卫已经帮我问过，机票已经售完，他便建议我先买好明天回程的车票，以免明日满座买不到票。

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马埃斯特腊山和加勒比海环抱着圣地亚哥，这个古巴第二大城市建于[font="Times]1514年，当时雄心勃勃的西班牙殖民者迭哥·维拉斯凯兹为了征服整个中南美洲，以此地的天然良港和地形要塞修建基地，而后[font="Times]1515年至[font="Times]1607年一直是古巴的首都。圣地亚哥可能是古巴最非洲化、音乐化和最有激情的城市，过去奴隶贸易时，这里是从非洲到北美的中转站。
大卫先开着车带我把整个圣地亚哥转了一圈，基本就是走马观花一般，所走的大都是新城区，街道宽大平整，草坪绿意盎然，一栋栋别墅式的单元住宅掩映在绿树中，多么令人向往的居住环境。大卫说这是社会主义革命的巨大成果，据我所见，古巴人的居住条件很好，社会福利非常完善，医疗教育等全部免费，只是没有什么私营经济，个人口袋里钱不多。[font="Times]1990年苏联解体后，古巴经历过一段艰难的日子，物资匮乏，据说[font="Times]1990-1995年，古巴的成年人体重减小了[font="Times]5到[font="Times]20磅，但现在经济已经基本恢复，特别是旅游业，得到了很大的发展，人民的生活也得到进一步的提高。尽管如此，由于美国的制裁，许多方面的发展受到许多限制，如城乡之间的公共交通，还是非常落后。

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[font="Times]在城外转了一圈后，大卫把我拉到圣地亚哥的旧城，然后自己走了。我一个人走在窄窄的街道上，两边都是殖民地风格的建筑，不一会就来到旧城中心的塞斯佩德斯广场（[font="Times]Parque Cespedes）。

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广场很小，也就两三百平方米，南北向两排装饰路灯、低矮的树木和休闲椅，南面中间是古巴独立运动先驱塞斯佩德斯的小巧黑铜半身像，塑像后面是米黄色高大庄严的[font="Times]Nuestra Senora [font="Times]La Asuncian大教堂，塔楼两边对称，天使圣洁优雅，这是古巴第一个教堂，建于[font="Times]1520年，经过多次战乱和地震等灾害，现在的模样是[font="Times]1922年最后修缮过的。
[font="Times]广场的西北角就是迭哥·维拉斯凯兹的房子（[font="Times]Casa de Diego Velazquez），下面为石头砌成的厚重的墙壁，太过平淡，而上面是黑色的木工回廊和红色的瓦状屋檐，又非常精致，上下显得不是很协调。这座安达卢西亚风格的建筑是古巴现存的最古老的房子，建于1522年，里面陈列着古老的家具和十六世纪到十九世纪的装饰。

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广场北边就是新古典主义风格的[font="Times]Ayuntamiento，[font="Times]1959年[font="Times]1月[font="Times]1日，菲德尔·卡斯特罗正是在这栋楼的阳台宣告了古巴革命的胜利。
广场东边是以前的圣卡洛斯俱乐部，一座外表古朴坚固的巴洛克风格的建筑，古巴革命以前有钱人的活动中心，俱乐部里面是一个小院子，二楼的大厅空荡荡，但红色的布帘与黄褐色的装饰相互衬托，显得富丽堂皇，可见当时的奢华。

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从俱乐部里出来时，已经很累，太阳实在太大，尽管加勒比海风时不时地吹过来，送来一阵清凉，可感觉仍然很热。于是走到大教堂旁边的一个小买部，里面就一个年轻的女郎，也是混血的那种[font="Times]Mulatta，我跟她买一支冰冻的可乐，站在柜台边慢慢地喝。这时一个男青年走进来，跟那[font="Times]Mulatta说了几句话，[font="Times]Mulatta递给他一包烟，他接过来后，从口袋里摸出几个硬币，从容不迫地把一个一个硬币放入那[font="Times]Mulatta胸前的乳沟里，[font="Times]Mulatta一点也不生气，很坦然，看得我目瞪口呆，真想把自己口袋里的钱全掏出来，也放进那神秘的地方。
[font="Times]沿着大教堂西面一条小巷，走过一个街区，也就两三百米，来到[font="Times]Balcon de Velazquez，这原来是一个西班牙的城堡，现在已重新修缮，里面存列一些旧时器具和图片，介绍圣地亚哥以前的情况，城堡后面有一个突出的阳台，站在这里极目四望，烈日下，依山而建的老城区略显得杂乱，远处的山川连绵，圣地亚哥港湾烟波缥缈。

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又回到塞斯佩德斯广场，走到广场东南角的艾雷迪亚街道上，这条路是以古巴著名的诗人何塞·玛丽亚·艾雷迪亚（[font="Times]1803-1839, Jose Maria Heredia）来命名的，不远处有诗人的故居，[font="Times]1803年[font="Times]12月[font="Times]31日，诗人在这里出生。艾雷迪亚是一个浪漫主义诗人，他的诗富有想象力，充满忧郁和伤感的情调，善于把内心的激情融入自然景色的描述中，代表作有《尼亚加拉瀑布颂歌》、《在乔卢拉神坛上》、《流亡者之歌》等等。作为独立运动的倡导者，艾雷迪亚被迫流放美国和墨西哥，[font="Times]1939年去世。
在艾雷迪亚路上，你不时会听到悠扬的歌声，这可能是从特罗瓦的房子（[font="Times]Casa de la Trova）传来的，这是古巴著名的作曲家[font="Times]Rafael Salcedo（[font="Times]1844-1917）从前住过的地方，现在这里成为一个固定的演奏室，一个小型的乐队长期在此为游客演奏，随时可以进去观看，门票一个[font="Times]Peso，也可以不进去，因为临街一侧的窗门全部打开，靠着低矮的窗台同样也可以观看演出。
喜欢喝酒的应该不会错过朗姆酒博物馆（[font="Times]Museo del Ron），就在附近另一条小巷上，一个街区距离。里面展示古巴朗姆酒的历史和制作工艺过程，还可以品尝一小杯地道的朗姆酒。

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[font="Times]艾雷迪亚路上的狂欢节博物馆（[font="Times]Museo del Carnaval）也是一个不错的地方。每年的[font="Times]7月至[font="Times]8月，是这座古老城市最具魅力的时期，这里成为欢乐的海洋，本来就“快乐不需要什么理由”的圣地亚哥人，更是沉浸在通宵达旦的劲歌热舞之中。博物馆里陈列着狂欢节所用的色彩斑烂的衣服面具等等。
离狂欢节博物馆一个街区左右，就是一座新古典风格的建筑，古巴最古老的博物馆Museo Municipal Emilio Bacardi Moreau，由著名的朗姆酒酿造商和圣地亚哥市长Emilio Bacardi Moreau于1899年建造。楼下展示19世纪独立战争的历史，楼上展出欧洲和古巴的油画和工艺品。

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走回到我住的地方是，已经是下午四点多钟，稍稍休息后，我决定到圣地亚哥港湾去看看，于是沿着[font="Times]General Portuondo走，约七八百米就到港湾，在沿着港湾前的[font="Times]Av Jesus Menendez又走了五六百米，来到[font="Times]Alameda广场，一个适合大众散步的草地广场，于[font="Times]1840年开放，这里视野比较开阔，可以望断整个的圣地亚哥港湾。夕阳时分，浩淼的圣地亚哥港湾景色美极了，西边金黄色的晚霞洒落港湾的尽头，明亮而轻快，东面深蓝色的天空倒影在港湾的东边，宁静而幽远。我醉迷在大自然无限的风光里，开始还很兴奋，慢慢的一股忧伤的情绪渐渐涌上心头，鼻子感到一阵酸意，我知道命运决定我自己将沦落天涯。
照原路回来，在屋前的小广场小坐。这时几个小孩也在那里玩耍，我端起相机对着他们照了几张像，其中一个穿红色衣服的小孩根本不像当地人，倒很像我们中国的孩子，而且他不像其他小孩一样与我有些距离，似乎他很喜欢接近我，趴在我的背上看相片，缠着我再给他照相。于是我用相机的录像功能录下他与另一个小孩一边唱着歌一边举起木棍对打的片段，并放给他们看，这让他们很高兴。

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过了一会，我的房东带了一个六七岁的老伯过来，跟我介绍他也是从中国来的，于是我用华语和他交谈，他姓岑，住在这里不远，五十年代来自广东恩平，并与当地的女孩结婚，生有一个女儿，女儿又与当地人结婚，刚才跟我玩的小孩其实就是他的外甥。怪不得那么像中国的孩子，怪不得本能地与我如此亲近，原来有相同的根，我暗自思量，看来我们华人的基因还是很顽强，两代杂交还能保持如此清纯。
岑老伯说，原来在圣地亚哥有两三百五十年代来的华人，主要是广东恩平的，在哈瓦那也有三四百人，主要是广东阳江的，现在在圣地亚哥的许多人已经迁到哈瓦那，这里也只剩下几十人啦。他家也有房子出租，家用电器也一应俱全，生活还可以，只是在古巴没有生意做，口袋没有钱。我问他想不想回国看看，他叹了叹气，“那里有那么多钱？”
和岑老伯谈了好久，也向他介绍了国内的情况，其实他们应该也能了解国内情况的，在古巴可以收到中央电视台第四频道和另一个对外广播频道。他说他们这些古巴华人对祖国的伟大成就感到很自豪，特别是两个月前的[font="Times]2004年[font="Times]11月[font="Times]22-23日，国家主席*** 　 对古巴进行国事访问，在古巴引起很大的反响。
与岑老伯告别时，我不胜唏嘘，我耳边又响起了凤凰卫视拍摄的《寻找他乡的故事》中的主题曲，也许每一个背井离乡的中国人，开始都带有一个梦想，历尽艰辛，最后在异国他乡找到一个栖身之所，落地生根。

吃过晚餐，大卫问我是去听歌还是去看时装表演，我从来对时装就没有什么兴趣，而且这几天对古巴音乐开始有点认识，于是决定去听歌。大卫把我送到马蒂广场东边的[font="Times]Patio Los Dos Abuelos，一个演奏传统古巴音乐的俱乐部，说好十一点来接我，就独自走了。
俱乐部在一个小院子里，南边是房子，北边一面长满藤蔓的围墙，围墙边有一棵大树，白天浓密的树叶正好给院子遮荫，比较幽静。院子中央摆上十几个桌子，不少客人已经坐在那里，最里面就是一个小型乐队，队员正在准备，我在靠前的一张桌子坐下，跟服务员要了几罐啤酒，等候演唱会开始。
有人说，古巴音乐就是西班牙吉他和非洲鼓倾情恋爱的产物，就像混血女郎，的确，早期本土的印地安文化在殖民统治时期基本消失，只留下唯一的乐器：沙锤，欧洲殖民者和西非黑奴才是古巴音乐的源泉。如今无处不在充满激情的古巴音乐正是融合了非洲的击打传统和西班牙抒情韵文这两大因素，源自生活，歌唱爱情，颂扬祖国，节奏明快，深情自然，信手拈来，即吟即唱。上世纪四五十年代，产生了颂（[font="Times]son），这是古巴最鲜明的音乐形式，随后在颂的基础上，结合舞蹈特点，形成了伦巴（[font="Times]rumbo）、恰恰（[font="Times]chacha）和曼波（[font="Times]mambo），六七年代产生了莎尔莎（[font="Times]salsa），以及后来的[font="Times]timba、[font="Times]decimas和[font="Times]nueva trova等等风格。古巴革命后，由于美国的封锁，古巴音乐基本与世隔绝，直到九十年代后期，随着专辑《记忆哈瓦那》和记录片《乐士浮生录》的传播，古巴颂乐重新在世界乐坛独揽风骚，让世人重新陶醉在古巴音乐的美感中。
差不多九点钟，陆陆续续来了一些人，好像他们跟乐队队员比较熟，彼此打招呼后坐在前面预留的位子上。我四下望了望，基本也坐满人，连我本来独占的桌子也凑上几人。
九点钟正式开始，他们的开场白我也听不懂。只有音乐响起，我才注意起乐队的组合，很典型的六重演奏形式：吉他、特瑞斯（[font="Times]tres，一种有三对弦的古巴吉他）、低音贝司、崩哥鼓（[font="Times]bongo）和两演唱者，一个摇沙锤（[font="Times]Maracas），一个敲打金属棍。
刚开始，我有些心不在焉，而且第一首歌也没听过，只能慢慢熟悉它们的旋律，逐渐进入状态，第二首的时候就很亲切了，国内手机铃声中流行的小野丽莎翻唱的[font="Times]El Bodeguero，其后有明白的也有不懂，我的情绪也仿佛在琴弦上跳动，跟随着轻快的旋律起伏。
当[font="Times]LG洗衣机广告中使用过的[font="Times]Rico Vacilon响起，“[font="Times]Vacilon que rico vacilon/cha cha cha, que rico cha cha cha/vacilon, que rico vacilon/cha cha cha, que rico cha cha cha/ A la prieta hay que darle carino/ a la china tremendo apreton/ a la rubia hay que darle un besito/ pero todas gozan, del vacilon…”，这些已经遗忘在时间里的音乐还是让我热泪盈眶，不能自己。
“[font="Times]Siempre que te pregunto/ Que cuando, como y donde/ Tu siempre me respondes / Quizas, quizas, quizas/ Y asi pasan los dias/ Y yo voy desesperando/ Y tu, tu, tu, contestando/ Quizas, quizas, quizas…”，这首曾用作电影《花样年华》配乐的歌再一次迷乱了我的心灵，特别是那无奈的声音“或许，或许，或许”，深深地感染着我，往事不禁涌上心头，我无数次的追问，何时？何地？而你，你却还是这样回答，或许，或许，或许…
后来的[font="Times]El Cuarto De Tula（图拉的房间）、[font="Times]Lagrimas Negras（黑色的眼泪）和[font="Times]Yolanda（紫罗兰），一样的震撼着我，或许我知道有些事情已经离我远去，太遥远啦，不可能再拥有。
直到[font="Times]Dos Gardenias，我默默地念道：送给你两朵栀子花[font="Times]/ 藉着它们，我想对你说：我这一生，爱着你，仰慕你[font="Times]/ 呵护照顾它们，因为[font="Times]/ 它们代表着你我的心[font="Times]/ 送给你两朵栀子花[font="Times]/ 带着一记最最温暖的吻[font="Times]/ 就像我曾经给过你的那些吻一般[font="Times]/ 在其他人的怀抱里[font="Times]/ 你永远感受不到我这样的吻…
第六天，回到哈瓦那时，已经是凌晨一点钟，在中心广场附近的[font="Times]Lido Hotel住下，[font="Times]35Peso，古巴的宾馆全部国营，专门赚外国游客的钱，因此很贵，而且比居民家庭的出租房差多了，没办法，半夜实在不好找。
第七天，前几天了解到从哈瓦那到巴哈马（[font="Times]Bahamas）的首都拿骚往返机票[font="Times]400美金，因此我想顺便飞到巴哈马去玩玩，于是早上起来后，就想到英国使馆去办理签证，巴哈马委托英国使馆办理他们的签证。

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[font="Times]Miramar位于[font="Times]Vedado的西边，在马雷贡大道的尽头，通过隧道过了[font="Times]Almandares河后就是，这里是哈瓦那最新最漂亮的市区，宽广平直的街道，大片翠绿的草地，高大茂盛的树木，独门独户的楼房，还有海边高档的旅游饭店，清澈的海水和洁白的沙滩，使这里成为外国使馆和高级酒店的聚集区。英国使馆就在一条小巷边一栋小楼房，在大门旁边有一个签证接待处，里面办理签证的人不多，很快就轮到我，但当我把我想去巴哈马旅游的计划告诉里面工作人员，希望办理去巴哈马的签证后，他们告诉我，我只能在北京办理，无可奈何，只好悻悻离去。

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[font="Times]心情不好，一下也不想去哪里，于是沿着马雷贡大道往回走。[font="Times]1959年古巴革命胜利后，美国政府一直采取敌视政策。[font="Times]1961年[font="Times]4月[font="Times]14日美国中央情报局秘密训练的[font="Times]1400雇佣兵公然入侵古巴，可是不到[font="Times]72个小时就被古巴军队打败，[font="Times]200入侵者被打死，余下[font="Times]1200人被俘获，也就是著名的猪湾事件，[font="Times]16日卡斯特罗宣布古巴走社会主义道路，第二天美国总统肯尼迪宣布与古巴断绝外交关系，从此对古巴进行经济、金融封锁和贸易禁运。美国在古巴的利益代表处就位于马雷贡大道边的一个三岔路口，一栋八层的大楼，斜向大西洋。[font="Times]2004年[font="Times]12月中旬，大楼外挂起各种圣诞灯饰，灯饰上标有“[font="Times]75”字样，公然为[font="Times]2003年[font="Times]3月被古巴政府拘捕的[font="Times]75名反革命分子（其中部分已被释放）声张，[font="Times]17日古巴人民在马雷贡大道靠海一侧的人行道上竖起一排广告牌，中间展示了美军士兵在伊拉克监狱虐待伊战俘的画面，两端分别配有纳粹标记和“美国法西斯”等文字，此外，还在美国利益代表处正对面搭起一个舞台，舞台正中的墙幕上也是纳粹标志和虐俘图片，两处巨大的广告牌都专有专门的探照灯，以反击美国的挑衅。

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我来到这里时，正是[font="Times]2005年[font="Times]2月[font="Times]14日，离事件发生时间还不到两个月，美国那边的灯饰已经拆除，古巴这边的广告牌依然屹立。
中午时分，已经很累，打个车回到旅馆休息。

中午时分，已经很累，打个车回到旅馆，在旅馆大厅里的吧台要了一杯莫希托，[font="Times]2.5Peso，相当于人民币[font="Times]20块，感觉很贵，而五分钱小酒吧里一杯莫希托要[font="Times]4.5Peso，那更贵啦。
下午三点多，忍不住又继续出去。也是先前走过的中心广场、哈瓦那大剧院、国会大厦等等，感觉就像老朋友一样，亲切而自然。
国会大厦后面有一个雪茄工厂[font="Times]Real Fabrica de Tabacos Partagas，可以进去参观加工过程，[font="Times]45分钟[font="Times]10Peso。一楼主要对烟叶进行筛选和分类，二楼包卷、压紧、装饰和包装。古巴是哥伦布发现烟草的地方，至今仍然是上等烟叶和名牌雪茄的产地。古巴雪茄全部由人工卷成，每一根雪茄都包含三种烟叶，一种是烟草植物顶部生长最快、最强壮的烟叶精制而成，最少需要收藏三年才能使用，颜色深烟味很浓，另一种是烟草植物中间烟叶所制成，颜色较浅、质地较干，成熟后十八个月即可使用，烟味清淡许多，最后一种是植物底部的叶片，成熟后九个月便可使用，烟味极淡，多用来制作低档雪茄或帮助雪茄燃烧，这三种烟叶按照不同的比例混合搭配，就做成不同风味的雪茄。卷烟工先把这三种烟叶纵向撕成两片，以便有缝隙让烟通过，然后包卷起来做成烟芯，再用另一张烟叶捆扎，用木头座子压实，压好后再用一张卷纸烟叶包面，粘封，这样雪茄基本做成，再经过肉眼分捡，以保证同一盒雪茄颜色统一，最后打上标签和装盒。枯燥的卷烟工序很容易使卷烟工疲倦，影响雪茄的质量，为此，工厂里专门安排一个人读书读报给卷烟工人听，有点像给奶牛播放贝多芬的交响曲来提高奶产量一样。根据不同的口味，古巴雪茄最外层的卷纸烟叶的颜色也不同，一般有四种颜色：浅棕色、深棕色、棕色和黑色。此外，古巴雪茄收藏时间越长，风味越佳，刚制成的雪茄烟味较辣，但随着时间的流逝，风味将更显香醇。雪茄通常需要经历五至七年的发酵过程才得以完成，享用者很容易领略到其中的美妙之处，即使烟味会随着岁月而转淡，但那得是十五年后的事了。目前，在世界各地出售的古巴雪茄，大部份都是出厂约两年左右的产品。
烟厂拐过去一个路口，[font="Times]Fraternidad广场后面，就是唐人街。与我所见过的其他国家挤满华人的唐人街不同，这里的华人并不多，甚至亚洲人都很少见到，也没有我们特色的建筑，除了一个牌楼和几家可能挂羊头买狗肉的，中餐馆之外，看不出什么与唐人有关。

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继续在老城区[font="Times]Habana Vieja走走。这里街道小小的，有些街道全是青石板，楼房也不高，一般就三四层，偶尔见一两个老人蹲在屋角抽雪茄，一副悠然自得的样子。
来到[font="Times]Vieja广场，这个也就七八千平米的小广场，铺上整齐的青砖，四周环绕着拥有高大柱子和宽大走廊的古老建筑，广场上一队一队的小学生在老师的带领下做各种各样的活动，与一批一批东望望西望望到处照相的外国游客形成鲜明的对比。

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毫无目的地漫步在窄长的巷子里，一切是那么的从容，那么的自然，湛蓝的天空，清凉的海风，亲切的老街，淡淡的心情。

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不时从一个小房子里传出动听的歌声，那是几个老朋友聚在酒吧里，一杯莫希托，几首新编的歌曲，没有听众，但似乎所有路过的人都是听众，如果你闲空，不妨稍为逗留细细欣赏，如果你喜欢，可以买下他们自己录制的光盘。窗内醇厚的音乐依然悠扬，窗外下午的时光却不知不觉地流逝。

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第八天早上，吃过早餐，匆匆忙忙赶到[font="Times]Viazul车站，这是专门为国外游客服务的车站，车况较好，费用也较高。没办法，古巴的交通不是很好，往往去一个地方每天只有一两班，如果错过，就只能等第二天。
九点钟，去[font="Times]Vinales的班车准时开出。[font="Times]Vinales，一个小山村，有时也是周围一带整个山谷的称呼，位于古巴西北部的比那德里奥（[font="Times]Pinar del Rio）市以北[font="Times]27公里，离哈瓦那[font="Times]140公里，以其周围的田园风光和奇形怪状的石灰岩山脉闻名于世，[font="Times]1999年被联合国科教文组织定为世界自然文化遗产。
十二点钟到达[font="Times]Vinales，在一个居民家投宿。这户人家位于村子的边沿，环境比较幽静，屋前有较宽的廊道，并用铁丝网围成一个小院子，院子里种满花草，房子里面一边是客厅和饭厅，一边是卧室，都收拾得很干净，后面又是一个小院子，再后面是杂物房，这里的居住条件基本都是这样，单门独户，冰箱彩电空调等家用电器一应俱全，感觉比我老家的农村好。我一进门，女主人就端来了一杯冰冻的橙汁，在炎热的天气里，这实在是太舒服了，我的房间就是前面第一间，带卫生间，一天[font="Times]25Peso包括早晚餐。

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[font="Times]Vinales就在一条公路的两旁，人口约一万五千，也没有什么特别的地方，于是我在中心小广场边租了一部单车，[font="Times]3Peso半天，先沿着公路走。
公路在一个较为平坦的峡谷里，两边是约两三百米高的石灰岩山脉，景色秀丽，有点象我国桂林，只是没有水。

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出了村子不久，发现两个游客在路上徒步前进，跟他们打招呼后自己先走了。我租的单车是一个山地车，很别扭不太习惯，因此走的很慢，不一会，后面有四个女孩也骑着单车，嘻嘻哈哈的一下子就超过我，其中一个穿红色短衫红色短裤的，在超过我时还回头向我做了一个鬼脸，这一下激起我的志气，马上奋力追赶，努力赶超她们。有了这几个女孩，一路上笑声不断，春意浓浓。
大约四公里左右，就是[font="Times]Mural de
la Prehistoria，在一面悬崖上的一幅[font="Times]120米长的壁画，这是[font="Times]Leovigildo Gonzalez Morillo 1961年设计的，[font="Times]15个人共用了五年的时间才完成。壁画上有大型的蛇、恐龙、怪兽和人类，突出表现自然界的进化过程。

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我从[font="Times]Mural de
la Prehistoria出来，看见那两个徒步游客才刚到，他们精神状态很好，步子迈得大大的，没有一点疲倦的样子，很友好地向我挥一挥手，潇洒极啦。

回到村子，感觉时间还早，于是又沿着另一条路骑车往北边走。也是四公里左右，刚上了一个山坡，在下坡时，在山坡底有一个山洞，山洞前面是一个酒吧，后面连到山的另一边。山洞里倒没什么奇异，但后面的山谷简直就是一个世外桃源。

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从山洞出来后，我在前面的酒吧里要了一瓶啤酒，坐在阴凉的岩石大厅里慢慢品尝。这里游客不多，很冷清，一个歌手背着吉他过来，也不问我是否愿意，自个就弹唱起来。
比那德里奥省是古巴优质烟草的生产地，这里肥沃的红土地和潮湿的空气，非常适合种植烟草。
黛黛的青山下，宁静的山谷里，平坦的坡地上，刚刚初长成的嫩株，一排排，一列列，娇柔地伸展出翠绿色的叶片。
自来水管喷洒出雾状的水珠，弥漫了山谷的上空，在午后阳光的斜照下，散射出一圈圈七彩的光环，平添出一份空蒙，一份幽思。

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[font="Times]        一路上景色美不胜收，让人精神振奋。

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又走了大约一公里半，来到[font="Times]Cueva del Indio，这是[font="Times]Vinales最漂亮的地方。
[font="Times]    这里有一条地下暗河，我走进一个昏暗的山洞，不多久就看见一条地下河，有两三条电动船在候客，乘坐电动船顺河参观，直到山的另一边地下河的出口处，这是正好也有一个落单游客，于是一起上船，不过没有什么好看的，无非就是一些形状怪异的石头，在微微的光线下，远看有些特色，等船一靠近又觉得很普通，[font="Times]5Peso不算太值得。

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周围这一带的田园风光实在可爱极啦，明媚的阳光普照四方，曲径通幽的山谷到处是峰回路转，不高的山峦上披着苍翠的外衣，婆娑的绿树下光影摇曳，湍急的泉水唱着轻快的歌，蔚蓝的天空飘过阵阵的白云，多情的微风不断吹动着你的发鬓。要是在这里唯一的一个宾馆里住上十天半个月，慢慢享受这片大自然赐给人类最美丽的景色，该是多么惬意啊！虽说在大学教书，一年能有两个假期，但是毕竟收入不多，每次旅行只能来去匆匆走马观花到此一游，没有能真正地到处旅行休闲，只好把美景留在相机记在心里，以待将来无聊的时候再细细品味。
天色渐暗，不敢久留，恋恋不舍，上车就走。也许跑了一天，实在太累太饿，再加上不习惯这种山地车，走了一半就踩不动啦，只好下车推着车走。这时太阳刚刚下山，右边肃穆的山脉顶上撑起半天绚丽的晚霞，空旷的山谷开始变得有些阴暗，清脆欢快的流水声、此起彼伏的蛙鸣声、撕心裂肺的蝉虫声、偶尔哞咩的牛羊声，构成了大自然最美妙的乡村晚唱。自从离开故乡到城里求学工作以后，再也没有独自走在乡间的小路上啦。带着久违了的情怀，我心胸舒畅，愉快地哼着叶佳修的歌曲，就像初中时每个星期六的傍晚从镇上的中学回家一样，步伐迈得居然也蛮快。
两三公里的路程，花了很长的时间才走完，回到小村的中心广场，已是灯火阑珊，一弯新月高挂在静朗的夜空上。

第九天，打个出租车去比那德里奥市，[font="Times]12Peso，九点半左右到达，司机把我拉到市中心，自个回去了。我一时也不知去哪里，在街上瞎走，很快也弄清了方位，粗略考虑一下后，决定去古巴最西端的玛丽亚海湾（[font="Times]Maria
la Gorda），离比那德里奥市一百五十多公里。于是先到车站看看，根本没有车去那里，只能自己租车或跟旅行社的车。车站外，一个身材蛮高的年轻黑小伙子走到我跟前，用手指着不远处，说他家的房子就在那里，问我要不要租他家的房间，我跟本看不清他指着那里，也不会相信那是他家的房子，我敢肯定他只是个掮客，替有房租的人家拉客赚点回扣的，尽管他的样子非常诚恳，但我本来就不想住在这里，因此不理他，可他一直跟住我。我自个先找了一家旅行社，但他们不经营这条线路，建议去另一家问问，到了第二家旅行社，想直接租车前往玛丽亚海湾，在那里住一晚，第二天再回来，谈好车费来回一整天共[font="Times]120Peso，但工作人员通过电话联系后，发现那里惟一的一家旅馆已经客满，而周围都是保护区，也没有普通民居可以提供住宿，花[font="Times]120Peso只去半天又感到不划算，而今天旅行社已经没有其他车去那里啦，最后在工作人员的建议下，决定明天早上坐旅行社的车去，晚上回来，费用当然也便宜多啦，[font="Times]20Peso。
没办法，只能在这里住上两晚，刚才那个年轻人一直跟住我，这时只好跟他谈谈租房的事，总算没白费，他很高兴，帮我拿着行李，把我带到附近的一个街区，上了二楼，看了一个房间，但是房东的收据单刚好用完，于是又上三楼，每天[font="Times]15Peso。住宿的生意谈好，他又问我后天回去的事，说是可以帮我订好车票，我实在不想在哈瓦那转车时浪费一天，于是问他有没有去哈瓦那的夜车，凌晨三点左右，这样六七点我就能到达哈瓦那，可以赶上去其它地方的班车。本来只是随意问问，没想他说可以帮我安排出租车，[font="Times]25Peso，想想不算很贵，于是把钱给了他，他用左手写了一张收据给我，像刚认字的小学生一样很认真地写下一个一个字母，写字的姿势让我印象非常深刻，至今难忘。

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比那德里奥市是这个最西部省的首府，人口约十五万，中心市区不大，主要的商业街就是[font="Times]Marti路。这几天可能临近学校开学，大街上搭了一些棚子，进行图书展销，许多家长带领着他们的孩子正在选购书本，穿着统一校服的中学生三三两两或成群结队在闲逛在嬉闹，一个路中间临时舞台周围挤满了学生和家长，雪糕店里都是贪吃的女生。路两边很多扎堆的女孩男孩们，不时有个把靓仔卖力地跳起舞来，企图吸引对面女孩的注意，就象开屏的公孔雀，专门向异性展示自己美丽的羽毛。有些女孩稍微含蓄，站在人群后面含情脉脉，有些女孩轻轻地扭扭腰摆摆*，晃动着性感的屁股，也有些比较赤裸的，看样子蠢蠢欲动，就要冲锋陷阵。

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在书展的棚子后面，就在马路的中间，还堆了一片沙地，上面移植上一小片烟草。毫无疑问，烟草生产就是比那德里奥省主要的经济支柱，在城市的中心马路上，移植一小片烟草很显然就是要表明烟草的种植和加工在这里的地位。

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烟草的种植是一个比较精细比较繁重的工作。首先，为了保持土壤的松软，土壤全部用牛耕，绝不使用拖拉机；其次，只能使用有机肥，一点化肥都不准使用；再其次，在烟草生长期间，烟农对烟草植株的维护至少在一百五十次以上；最后，为了保持土壤的肥沃，间隔轮流种植其它农作物。
从开始下种，大约需要四十五天，植株就可以长到十五到二十厘米，再将植株移植到地里，这段时间一般在十月到十二月份，两个月后，植株长到一米五左右，叶子大约三十厘米长二十五厘米宽，这时顶上的蓓蕾就被掐断，以刺激叶子的生长。
收获的时候，植株两边的两张叶子同时绑在一起，挂在木桩上晒干五十天，以充分吸收阳光，叶片从黄色慢慢变成金黄色，然后，烟叶被捆在一起，约一米高左右，发酵三十天，以减少树脂的含量和使颜色更一致，然后加湿、分类、抽去叶脉，最后再发酵两个月，才用棕树叶包好，运往卷烟厂。
在烟草加工过程中，大量工作都是由妇女们娇嫩灵巧的双手来完成，因此有那么一句笑话：古巴雪茄是在古巴姑娘的大腿上卷出来的。
省历史博物馆（[font="Times]Meseo Provincial de Historia）就在附近，很小的一个博物馆，门票[font="Times]1Peso，主要收集了比那德里奥省从哥伦布来到之前到现在的历史文物。我注意里面陈列的许多物品，很明显就是中国的物品，如具有佛像靠背和龙头扶手的椅子，印有中国人物像的瓷瓶，画着龙纹的皮鼓，农村里常用的石磨，雕刻着吉祥图案的木格门窗，无不显示出浓厚的中华文化和习俗。也许早在哥伦布发现美洲大陆之前，中国人已经通过白令海峡达到美洲，这一点只好留待考古学家慢慢去研究。

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自然博物馆也在[font="Times]Marti路上，离历史博物馆约七八百米，这是一个非常有特色的建筑，看惯了我国目前单调的、呆板的、千篇一律的、毫无创意的建筑，这个小型博物馆无疑给人以耳目一新的感觉。宽大的回廊下，不少人坐着看报，休闲。里面陈列古巴众多的陆生动植物、海洋生物标本，院子里还有几个大型的鳄鱼和恐龙模型。

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[font="Times]      傍晚的时候，搭上一辆单车到郊外一个离市中心约两公里的餐馆吃饭。[font="Times]Rumayor餐馆环境非常幽雅，以风味独特的烟熏鸡闻名。我要了一大块的烟熏鸡肉和一杯朗姆酒，慢慢品尝。实在太好吃了，皮脆肉嫩，香甜可口，只恨自己的肚子容量有限，不能大快朵颐。

第十天，早早起来，走到昨天约定的比那德里奥宾馆，等了很久，才等来一个小面包车，是从哈瓦那过来的，车上差不多坐满人，刚好留一个位子给我。
平坦的[font="Times]Guanahacabibes半岛就是古巴的尾部，象一把叉子一样伸入墨西哥湾，北边的分支较长，主要是红树林沼泽地，南边稍稍抬高一点，有白色的沙滩和岩石，南北分支的中间就是玛丽亚海湾。[font="Times]1987年，这个面积约十万公顷的半岛被联合国科教文组织定为生物保护区，保护区内有[font="Times]172种鸟类、[font="Times]30种哺乳动物、[font="Times]21种爬行动物、[font="Times]19种两栖类动物，还有[font="Times]600多种植物。
十一点到达南北分支的分叉点，蓝色的海湾马上映入眼帘，继续沿着南边分支走了半个小时，就来到保护区内唯一的一个有人长住的地方，玛丽亚海湾旅馆。

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水太绿啦，晶莹剔透。轻风微波，海水稍稍的晃动，水面悄悄的起伏，在灼热阳光的照射下，散射出各种各样柔和美丽的光芒，亮白的，泛白的，嫩绿的，翠绿的，浅蓝的，深蓝的，暗淡的，黛黑的，波光潋滟，崇辉泛彩，仿佛就是一块纹路清晰的翡翠玉石。
我光着脚独自沿着海边一直往前走，越走越远，海岸象一条飘带，婉转绵长，一边是洁白的细沙和野生的椰树，另一边则是从翠绿到浅绿到浅蓝再到湛蓝的海水。
这是一片无人的海边，只有阳光、沙滩、海水、椰树，只有风吹树叶的沙沙声和拍打海岸的潮水声。从地图上可以看出，这里就是圣安东尼奥角，左边就是加勒比海，右边就是墨西哥湾，站在这里可以同时望断天边的加勒比和墨西哥，你才真正感觉到什么是天之涯，什么是海之角。
“行至水穷处，坐看云起时”，多么熟悉的诗句，从来就不需要想起，不知不觉又回响在耳边，那是当时少年不经世的我为起初不经意的你朗读的王维的诗，经历了多少人世间的风霜和铅华，我来到了曾经发誓要带你走遍的海角天涯，却发现沙滩上闪闪发光的一颗颗贝壳，依稀就是你从前的泪珠。

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走过一个小湾，转角处的沙地被海水冲毁，两颗椰树平行地倒下，相距不过五六寸，那里正好有周围的椰树遮住阳光，于是不想再走，靠着这两颗椰树躺下，居然也很舒服。
朦胧中看见一黑一白的两只很可爱的小狗跑过来，经过我的身旁，围着我转了一圈，用鼻子嗅一嗅，又跑开啦，我好奇地跟着她们，看见它们跳进一个水池里，在里面玩水很快活，这时我突然注意到水池上方有一个水龙头，正哗哗地流出水来，我一惊，担心水会把它们淹了，于是想跑过去把龙头关掉，可双腿好像被什么粘住，怎么都迈不出去，很着急，越着急越迈不出去，憋着气一脚搞出去，砰的一声，一阵巨疼，睁开眼睛，四下一望，周围一片寂静，阳光依然灿烂，原来脚踢到旁边的一颗椰树上了，只好呆呆地坐在那里，边忍疼边叹气。
这一觉把时间给耽误啦，原来打算乘船出海潜水的，只能放弃。于是又继续漫无目的地在海边溜达溜达，四点半回到玛丽亚旅馆的酒吧前，喝了一瓶啤酒，然后打道回府。

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回到比那德里奥市，正好华灯初上，实在没有力气再去找有特色的餐馆，就决定在住处附近的一个小餐厅吃晚饭。刚走进餐厅，还没坐下，就有人向我招呼，两个古巴汉子正在那里喝酒，看见我进来，便邀请我一起喝酒，我看到他们每人已经喝了差不多一瓶，这朗姆酒可是四十度啊，心想我还怕你们，于是很从容地在他们面前坐下，叫了个烤鱼，然后再上三瓶[font="Times]Havana Club，不把你们搞醉我怎么为国争光。


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于是三人你一杯我一杯不急不慢地对喝起来，同时你一句我一句不太流利地交谈，越喝越兴奋，话也逐渐多起来。他们两个是棒球队的教练，他们说比那德里奥的棒球队是古巴最棒的，每年十月到次年四月在这里经常有比赛，只是今晚没有，不过他们可以带我去参观他们的球队，他们还提到[font="Times]2001年在台北举行的棒球世界杯上五比三痛宰美国队，勇夺七连冠，实在大块人心，今年九年正好又是世界杯赛事，他们要我到时看看他们古巴人是如何狠狠地干掉美国队。
喝了一半，我突然想起半夜三更还要坐车回哈瓦那，自己千万不能喝醉，心想喝完这三瓶酒就够啦，不能再加，也不要去参观他们的球队啦。
喝完三瓶，他们两人已经很迷糊，我也差不多，他们还要拉我去看球，好不容易脱身，回到房间，调好手机的定时器，澡也没洗倒头就睡。
半夜被手机叫醒，感觉脑袋一片空白。赶忙收拾一下，洗个澡，衣服也没换，还得穿昨天的衣服。走出房间，小心地穿过客厅，轻轻地打开阳台的门，站在栏杆边望着楼下的路口，没见到车辆。又等了十来分钟，尽管有不少车开过，但都没停下，心里有些着急，会不会被放鸽子啦。
回过身来，想找张凳子坐坐，却看见年轻的女房东正站在门口，也不知她几时来的，站了多久。微弱的夜光里，只见她穿着黑色的睡衣，双手交叉抱在胸前，微微倾斜的身子一动不动地靠着门框。看见我转过身来，她走到我跟前，我轻轻地揽着她的腰，按她们的习惯亲了亲她的双颊，她却顺势靠过来，丰满挺拔的双乳紧紧地压在我的胸口，我一惊，本来搂住她的手滑落下来，又是圆浑光滑的屁股，“没穿内衣”的概念在我脑海一闪而过，霎那间热血沸腾，灵敏度高的部位不由自主地以最短的时间常数迅速响应，进入战备状态，一时不知所措，任由她热烈地亲住我的嘴唇……
正紧张时，楼下传来了汽车的鸣叫声，我推开她，回头往下看，一部白色的小车停在路口，旁边还站着一个瘦高的人，就是前天帮我订车的年轻人。我低着头，不敢再看见她多情的目光，细细地说声“[font="Times]Bye，[font="Times]Bye”，提着行李，象逃兵一样匆匆溜走。
车的前排已坐有另一客人，我自己一人坐在后排，隔着车窗与年轻人握手告别后，司机把车开动。我回头望了望楼上，一个黑色的身影静静地靠在阳台边，这一刻，我的心碎了。
一路上半睡半醒，满脑子里全是女房东丰满的身躯。
七点半，到了哈瓦那的[font="Times]Viazul车站，正好赶上八点钟去巴拉德罗（[font="Times]Varadero）的班车，又是三个小时的旅程，一样的迷迷糊糊。

马坦萨斯（[font="Times]Matanzas）是古巴旅游业最发达的省份，也是古巴蔗糖工业的中心，位于古巴中西部，西边与哈瓦那毗邻，东面与圣克拉克和西恩富戈斯相接，北边就是佛罗里达海峡，南面濒临加勒比海。马坦萨斯省的南部主要是沼泽地，有联合国科教文组织确认的生物保护区，[font="Times]1961年[font="Times]4月[font="Times]17日美国中央情报局训练的[font="Times]1400多名雇佣军分成六只船，在这里登陆突袭古巴，企图推翻新生的古巴政府，遭到古巴军民的奋力围击，当年只有[font="Times]34岁的卡斯特罗在附近一座制糖厂临时改成的指挥部坐阵指挥，他下令：“击沉所有船只”，并对亲密战友切·格拉瓦说：“现在我们真的在战斗了，胜利属于我们”，战斗只进行了[font="Times]72个小时，两百多名侵略者被打死，近一千两百人被俘获，第二天肯尼迪总统不得不在美国大众面前公开承认这是一件绝对不能再发生的错误，这就是著名的猪湾事件。
十一点钟，来到巴拉德罗，这里不允许私人房间出租，只能住在国营的旅馆，旅馆很多，但是都很贵，动则上百[font="Times]Peso，最后选择了[font="Times]Ledo Hotel，客房怎么都比不上我所住过的私人房间，可是一个房间还得付[font="Times]43Peso，好在位于市中心，并且隔着一条马路就是海滩。
巴拉德罗是整个加勒比地区最大的旅游胜地，位于马坦萨斯市东面，距离大约三十五公里，是一个长约二十公里宽不足一公里的长条形半岛，象条带鱼一样斜插进大西洋。
中午阳光很大，不敢下水游泳，于是就在街上乱逛。由于不宽，巴拉德罗也就一条很长的大街，两边多为餐厅、酒吧、或旅游工艺品商店。

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我先参观了[font="Times]Josone公园，没想到那么窄的地方也还有那么漂亮的公园，不仅绿草如茵、树木葱茏，最难得的是两边都是茫茫大海，中间竟然还有一个那么可爱的湖泊。

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[font="Times]Josone公园对面就是巴拉德罗博物馆，一栋建于[font="Times]1921年两层小楼，里面陈列当地的一些家具和巴拉德罗的历史，在二楼的阳台，可以俯瞰巴拉德罗美丽的沙滩。
在街上瞎逛也没什么意思，最后还是到海边，毕竟吸引世界各地成千上万的游客来到这里的主要还是银白柔软的沙滩、清澈湛蓝的海水和慷慨灿烂的阳光。

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在海边的一个酒吧里，要了几罐啤酒，又在吧台旁的一个书柜里找了一本书《迷失的足迹》，选了个靠海的位置坐下来，喝酒看书，就这样消磨下午的时光。
晚上找了家餐厅吃龙虾（[font="Times]Lobster），[font="Times]13Peso，还算好吃，但比起国内的龙虾三吃来说，多少显得简单啦。

作为加勒比最火爆的旅游地，巴拉德罗拥有丰富的游玩项目，象潜水、跳伞、高尔夫、海上探险、深海钓鱼等等，但价格都比较昂贵，比如租条四人的船五个小时的深海钓鱼，就要[font="Times]270Peso，不钓鱼的跟从者每人还得加[font="Times]30Peso。
我很想出海钓鱼，但单身一个人，实在太贵，一时也找不到伴，难以成行，于是第十二天决定参加[font="Times]Seafari，[font="Times]65Peso。[font="Times]Seafari这个词我没在字典里查到，大概是从[font="Times]Safari（旅行，狩猎，远征，野营等等，大多指陆上的探险行动）变化过来的吧，专门用于海上的探险活动，因此我翻译成“海上探险”。
第十二天早上七点钟，打个出租车跑了十公里，来到水上世界[font="Times]Aquaworld，水上世界位于巴拉德罗半岛与一个小岛之间的海峡的边沿。我可能太过焦急啦，来得太早，还没有什么游客，码头边非常静谧，窄长的海峡边停靠着各式各样的船只，对面长满密密麻麻丛林的小岛一片黛黑。远处，太阳欲出未出，但万丈光芒已经直射天际，映红了海港上空的阵阵乌云，在荡漾的水面上撒下瑟瑟的碎金。

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八点半钟，码头逐渐热闹起来，游客从四面各方聚集到这里来，他们一来就直接上船啦，有些船已经开走，我拿着买好的票还不知道上哪条船，向一个工作人员打听，他说你随便上哪条船都行，人够就开，原来那么简单。
一条船大约三十来个人，看样子基本是欧美的游客，就我一个黄种人。这些欧美游客一上船就马上铺着条毛巾悠然自在地躺在船头，开始还好，一到外海，风浪较大，船头飞起阵阵海水，再勇敢的人也受不了，没办法只好后退。

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船上提供酒水饮料，可以尽情享用，“把酒临风，人生几何”，真是舒服啊。

船开到一半就停下来啦，这里海水绿油油的，清澈见底，估计也就五六米深。大家于是脱掉衣服，戴好目镜，套上呼吸管，穿上蛙鞋，扑通就跳下水，在海面上浮潜起来。我从小水性就很好，而且也不大喜欢咬着呼吸管，因此不用任何装备就直接跳下水，深吸一口气，猛地钻进水中，在水里微微睁开眼睛，看看奇妙的水底世界，不一会又钻出水面换气。有个女子看见我不带目镜，就把她的目镜和呼吸管向我扬扬，问我要不要，我摇摇头，那东西累赘，要来干嘛？
等玩够了，回到船上，发现大部分人已经上来了，看来他们水性并不算好。不一会，刚才那个女子也爬上了船，但没有坐下休息，又在船头练跳水，跳了几下，可能感觉一人跳没意思，拉住我一起跳，我不好拒绝，陪她跳了几次。
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[font="Times]Snorkeling结束，船又继续行进，直到一个可爱的小岛前停下，这时，一幅大自然最壮观最美丽的画卷出现在你的面前，蓝天、白云、海水、沙滩、阳光、绿岛，到处都是丰富无穷的色彩和光辉，到处都是纯洁澄清的空气和心情，自由、浪漫、生命、运动、洒脱、兴奋、庄严、肃静，一切都是那么的和谐，一切都是那么的绮丽，仿佛是南海观世音的灵界仙境。
不用码头，海水很浅，大家直接趟过平缓的沙滩，欢乐地走上小岛。一时间，沙滩上马上热闹起来，晒太阳的，打球的，玩水的，看书的，打牌的，弹吉它的，游戏的，照相的，每个人似乎都很散漫，但又都很专注，抛弃了一切纷繁杂务，全方位地释放心情，沉浸在大自然无限的风光中，享受生命中难得的愉悦。
和大家玩了一会，我突然有到岛内深处看看的念头。小岛只有这一面的海边上，有一个酒吧和一些蘑菇状的草亭，没有其他的建筑，看来没有人常住，后面都是密密麻麻郁郁葱葱的丛林。

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[font="Times]      我从东面的一条小路走进丛林中，就好像走进了恐龙时代的原始荒野，正午的阳光非常眩目，周围十分沉静，时间仿佛已经停滞。路越走越小，最后被灌木完全掩盖了，我迷失在低矮的树丛中。有时候小心地扒开前面交叉的树枝穿过去，又是一块小空地，平铺着白色的海沙，如此反复。有时候一株挺拔俊秀的松树，一颗半倒不倒倾斜的野棕树，一枝掉完树叶依然坚挺的枯树干，一簇生气勃勃的树叶，一堆苍白无力的贝壳，一个掉在地上的椰子，都引起我无尽的遐想。再穿过去，眼前突然一片开阔，原来到了小岛另一面的海边。
[font="Times]        回到先前的海滩，大家也许已经玩累了，不少人都已集中到酒吧，有些人在玩着“抢凳子坐”的游戏，有些人在学习古巴曼波舞，有些人则独自安然地喝酒。

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不一会，午饭搞好啦，自助餐式，非常丰盛，居然还有龙虾。我装好饭菜，倒了一杯酒，找个位置坐下慢慢享用，刚才拉我跳水的女子，也端着盘子走过来坐在我对面，于是有一句没一句地交谈起来。她来自加拿大，很喜欢这里的热带风光，她母亲来过中国旅游，跟她介绍了许多中国的情况，她对中国很向往，希望将来也能到中国旅游等等。饭后她还约我到丛林中走走，我没答应，独自在酒吧里喝酒。
欢乐的时光结束了，大家都依依不舍，我心里默默地说着[font="Times]Bye-Bye，深情地凝望着这个美丽的海岛，直到她消失在蓝蓝的海平面上。依依不舍的还有一只小海豚，它一直紧紧跟住我们，一会儿跑到船头，一会儿又窜到船尾，一会儿高高跃起，一会儿又潜入水中，可爱极啦。

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途中，导游为了调节大家情绪，又教我们跳舞，古巴农村流行的瓜希拉舞（[font="Times]Guajira），一帮人在导游的口号声中翩翩起舞，简单的步调，笨拙的舞姿，竟然也非常尽兴。最后是喝啤酒比赛，一排倒满啤酒的杯子放在甲板上，每个杯子都插着一条吸管，参加比赛者并排地跪在甲板上，弯着腰通过吸管喝酒，谁最快喝完谁就是冠军，夺冠者奖励一瓶[font="Times]Havana Club朗姆酒。

上了岸，还安排观看一场精彩的海豚表演。

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