第十三天早上，起来吃过早餐，茫茫然也不知道去哪里，回哈瓦那吧又太早，毕竟[font="Times]25日的机票现在才[font="Times]20日，继续在同一个地方逗留太久也没意思，不仅巴拉德罗的住宿和消费都很贵，而且我也不敢像那些皮肤粗过牛皮的老外一样，可以整天在沙滩上晒太阳泡美女。
一个人出门在外，来到一个完全陌生的地方，就像重新开始一个人生，没有预先设计好的轨迹和线路，也许我们并不喜欢或者厌倦了固定的程序，宁可随意而行随遇而安，即使到后来一事无成一无所有、甚至被撞得头破血流也不后悔。说实在的，从小到大，小学中学大学工作结婚生孩子，注定的模型再难改变，最多的可能只是在这条人生的链子上奋力跳动，有的跳得幅度小一点，有的大一些，但仍然无法挣脱命运的枷锁。事实上，任何时候任何阶段都有各种各样的选择需要我们面对，需要我们自己做出判断，虽然没有规定是正确的答案，也没有肯定是错误的命题，但大多的情况我们总是随波逐流，背叛自己，放弃自己的意愿。也许有那么一天，我们能无拘无束地做出了自己的决定，哪怕是很小很小的一个决定，都让我们振奋，都要义无反顾地实现。
独自一人在旅途上，就有这种感觉，除了风景名胜让人赏心悦目外，还有长期压抑在潜意识里的一个愿望，一个当家作主的愿望，现在你可以自由自在，想你所想，做你想做。
研究一下地图，很快就确定好剩下时间的行程，[font="Times]20日到西恩富戈斯，[font="Times]21日到特立尼达，[font="Times]22-23日在圣克拉拉，[font="Times]24日回哈瓦那，[font="Times]25日回国。决定一下，立刻收拾行李退房，匆忙赶往车站。好在[font="Times]Terminal de Omnbus不算远，离我住的旅馆也就七八百米，不用坐车徒步走一下就到。一走进车站，就有人过来打招呼，问我去哪里，我说去西恩富戈斯，他立即回答说[font="Times]10Peso（我查过官方的票价应该为[font="Times]14Peso，所以有点奇怪），并把我带到售票窗口，售票员只收了我的钱也不给票，那人就把我带上候车厅后面的一部车，车子很破旧，与我以前坐过的专门给外国人乘坐的豪华班车不同，大概和我国七八十年代的班车一样，而且差不多坐满了当地的古巴人，我猜想他们可能以外国游客的价格收钱却给我当地古巴人的待遇，中间很大的差价就成为他们的外快啦，我当然也不好说什么，而且也不知道有没有其它的车。好不容易在后面找了个位置坐下，把包裹放在凳子的下面，不一会，又上了几个人把车子坐满，于是车开了。


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健康性感的古巴人也许就是世界上最独一无二的民族，古巴当代文学家卡本铁尔说：“我们大家都从船上来”。尽管公元前两千多年以前，古巴岛上就开始有人类活动，而且在此后漫长的时间里一直还都是印第安人生活的乐土，可是五百年前西班牙人带来的火枪和种植园，使土著的印第安人遭到了前所未有的灭顶之灾，随后成船成船的非洲黑奴、以及无数的英国人法国人飘洋过海纷沓而至，十九世纪下半叶，中国人和墨西哥印第安人代替非洲黑奴，成为了廉价劳动力的主要来源。几百年来不断的混居和杂交，就形成了古巴今天独特的人种，古巴目前人口约一千一百万，其中混血[font="Times]51%，白人[font="Times]37%，黑人[font="Times]11%，华人[font="Times]1%。
 

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热情奔放的古巴人肯定也是世界上最乐观豁达的民族，“音乐和舞蹈就是古巴人最有效的生活滋养品”。表面看来，古巴人每月的薪水也就二三十美金，但实际的生活水平远远大于这个收入所能承受的能力。首先医疗和教育完全免费，古巴每年投入的教育和卫生经费分别占财政收入的[font="Times]11%和[font="Times]9%，学校和医院基本就是当地建筑最漂亮设施最先进的场所，而政府办公大楼却非常破旧；古巴每千人拥有[font="Times]6.2名医生，[font="Times]7.9张病床，全国不分城乡，全民终身公费医疗，小病到社区医院，大病到中心医院，治疗和医药等全部免费，若需住院，连伙食也免费；全国适龄儿童入学率达[font="Times]100%，[font="Times] 99%的学生可接受中等教育，高等教育普及计划正在实施，不仅免缴一切学杂费，连校服和伙食也是国家免费发送的，毕业生基本安排就业。其次[font="Times]90%以上的家庭都可以分配得到一套住房，而且通常都是占天占地别墅式的，尽管有些老城区的房子从外表上看有些旧，里面还是非常整洁舒适，家用电器凭票低价购买，电视冰箱空凋等基本齐全。最后，除了苏联解体后的一段时间内，食物有些短缺外，现在完全已经能够保证供应，而且价钱非常便宜。从我在古巴二十多天的所见所闻来看，古巴人的生活水平还是非常高的，这也就是他们之所以快乐的理由，无忧无虑怎么不开心呢？反过来看看我们中国，社会经济比古巴发达得多，人均收入显然也比古巴人要高，但是生活压力却非常大，住房、教育和医疗就像三座大山，压得我们喘不过气来。
[font="Times]    车子一直向前驶去。有时短暂停在一个小镇上，我看看也不见周围有什么商店或货摊之类的，可是车上的人下车后，都拿着一罐饮料和面包上来吃。仔细观察才看出门道，下面有几个当地人，不时从角落拿出食物来，买卖完后又跑回去拿，似乎不能光明正大地进行，感觉就象地下交易。
两点钟左右到达西恩富戈斯（[font="Times]Cienfuegos），在一个居民家住下，[font="Times]20Peso一个晚上。西恩富戈斯是一个迷人的小城市，人口约十四万，城市布置非常整齐，互相平行或垂直的笔直街道把小城分割成一个个方形的小区，所有街道全部用数字命名，顺序排列，东西向的街道为双数，南北向的街道为单数。我住的地方在[font="Times]52号街道上，左右两边分别是[font="Times]55和[font="Times]57号街道，而城市的商业主要集中在[font="Times]46-62、[font="Times]23-41街道范围内，其余都是居民住宅区。


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我先到市中心的何塞·马蒂广场，通过胜利拱门，就来到广场的中心，这里矗立着何塞·马蒂的白色大理石雕像。广场的北边就是Tomas Terry剧院，这是委内瑞拉实业家Tomas Terry的儿子们为了纪念他们的父亲于1887年修建的，宽大的走廊有一个用意大利卡拉拉大理石雕刻的Tomas Terry塑像，剧院拥有950个座位，所有座位全部用古巴硬木雕刻而成，1895年第一次开张，演出的节目就是威尔第的歌剧《阿伊达》。西边是两层楼的Benjamin Duarte文化室，它南边的楼顶有一个六柱的圆顶小亭，亭的中心有一个旋转的小梯连到上面的圆顶，通过圆顶的窗口可以俯瞰西恩富戈斯大部分的市区。广场南边是省博物馆和市政厅，东面是一个新古典形式建筑的教堂和一个茶馆。


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从从容容倘佯在西恩富戈斯纵横交错的街道上，亲身感受古巴鲜明的社会主义色彩。街道整洁干净，两边几乎都是两层楼房，坚挺的柱子，宽大的走廊，气派的阳台，让人不得不羡慕古巴人的住房条件，社会主义的优越性充分展现。而与这些良好的住宅区格格不入的是，我一连走了十来个街区，竟然没发现有一间商店，想买瓶水都不得，只有在市中心的商业区，才可能买到东西，买点简单的生活用品都要跑那么远，实在不可想象，计划经济的缺点也非常明显。


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或许物质生活不能太过丰富，基本足够就可以，这样才能过高尚的精神生活。经过二十多年的改革，我国经济迅速发展，人民生活水平有了很大的改善，可是物质生活是提高了，精神生活却下降了，勤俭朴素的作风忘记了，奢侈浪费的习惯产生了，艰苦奋斗的信念没有了，享受行乐的思想上来了。曾几何时，自己也逐渐堕落在高档酒店娱乐场所里，灯红酒绿纸醉金迷甘心追求瞬间的刺激与快感，严肃的哲学思考和光荣的真理探索已经久违啦，留下空虚的心灵面对这纷繁变幻的世界。“居不隐者思不远,身不迭者志不广”，只有远离那喧嚣浮躁物欲横流的地方，孤独地走在这恬静安详清平淡泊的他乡，才能真正地找回自我，让思想在精神的天空自由自在地翱翔。
八十八平方公里的西恩富戈斯海湾西北[font="Times]-东南走向，长约二十公里，宽四五公里，在最南端通过一条窄窄的水道与加勒比海相连，是古巴第三大海湾，[font="Times]1494年哥伦布第二次美洲航海时曾经到过这里。西恩富戈斯小城就在海湾北岸的中间位置，像镶嵌在海湾边的一颗璀璨明珠。海湾的海岸线弯弯曲曲，而小城南边三公里处却像一把小刀插入水中，刀尖正是[font="Times]Punta角，正对这海湾的入口处。


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我在市中心附近上了一部马车，[font="Times]1Peso到[font="Times]Punta角。马车先沿着笔直的[font="Times]37号大道奔驰，这条濒临海湾的街道曾是西恩富戈斯贵族集中居住的地方，两边绿树成荫绿草如茵，有许多很有特色的十九世纪的建筑。我没有直接到[font="Times]Punta角，而在[font="Times]37号大道末端就下了车，右拐不远到达[font="Times]35号街道，一边走一边欣赏这里美丽的建筑。


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走到[font="Times]Punta角，那里正好有一个小店，我在店里要了一杯莫希托，慢慢通过吸管啜饮。一杯喝完，站起来时竟然有些头晕，乘着酒兴独自走到水边的八柱亭，负手远望茫茫的西恩[font="Times]
富戈斯海湾，心潮也跟着海水一起澎湃。这时已经下午五点多钟，疾风劲吹，海面波浪翻涌，天空乌云密布，就要下雨似的。自己感觉就像当年那个在岳阳楼上高吟“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的范文正公一样，胸怀变得更宽广，抱负变得更高大，一种“天将降大任于斯人也”的狂想不由自主地齐上心头，酒助诗兴，诗词言志，一下子一首《满江红》脱口而出：
独步芳洲，加勒比，日暮西湾。沉吟间，风起云涌，水急浪翻。电闪雷鸣阴阳割，天昏地暗乾坤转。且从容，待骤雨过后，落霞晚。

时不济，命多舛。壮志空，鹏程难。犹举酒凭栏，长路望断。宁许红颜负白头，怎堪丹心照青衫？需晴好，看沧海无涯，扬轻帆。



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回来时还是打了一部马车，滴滴答答地奔跑在美丽的海滨路上，的确很惬意。可是在半路被人拦住，上来了一个满脸酒气的混血青年，看见我是个外国人，于是伸手过来和我握手，他块头很大，力气也大，握得我的手很疼，可他又不马上放开，一直紧握着，一边问我从哪里来，一会又骂美帝国主义，一会又从口袋摸出一张美元，往上吐口水，说什么宁可使用古巴的[font="Times]Peso，也不用美国的[font="Times]Dollar。我能理解古巴民众对美国的感情，但是很纳闷，既然不喜欢美国[font="Times]Dollar，干嘛又把它带在身上，只是不好问他，怕他更来劲废话更多。好不容易到了市中心，叫车夫把车停下，我就先下车走到前面付车费，他在后面也下来，独自走了，没有付一分钱。

[font="Times]21日早上，背起行李走到车站，发现去特立尼达的班车已经走了，另一班要到下午，没办法只好在车站外面转转，不一会就有人上来搭话，问要不要租车，去特立尼达八十多公里，[font="Times]15Peso，想想可以接受，另一方面也不想继续等下去，于是上车出发。
        1514年古巴的第一个统治者Diego Velazquez开始在特立尼达（Trinidad）建立定居点，这是西班牙人在古巴的第三个定居点。1518年，为了将来征服墨西哥，又征募了更多的人来这里。但在随后的几百年里，特立尼达一直默默无闻，直到十九世纪初期，从海地逃难过来的法国人，在特立尼达城镇东北面Valle de los Ingenios建立了50多个小糖厂，到十九世纪中期，这里及周边地区的糖产量已经占古巴糖产量的三分之一，但稍后的独立战争，使这里的糖业萎缩了，古巴制糖业的中心也转到了西恩富戈斯和马坦萨斯。1988年特立尼达和附近的Valle de los Ingenios被定为世界文化遗产。


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    中午左右，来到特立尼达，一下车就感受到小城的原始风貌。凹凸不平的鹅卵石街，红色砖瓦的古朴屋顶，巴洛克式的教堂塔楼，悠闲自在的当地居民。
      没走多远，一个古巴美女就从后面赶上来，侧身站在我面前，说声“Hello”，然后问我要不要到她家去住，她家有间空房子出租。我盯着她，上下打量一番，卷曲的金黄色长发衬托着一张青春的笑脸，热情洋溢，一条紧身的牛仔裤和一件粉色的短袖T恤，显得亭亭玉立。看见我看着她，她也顺着我的目光，很大方地微笑，没有一点羞涩的样子，反而透出一股撩人的吸引力，似乎我们是多年熟悉的朋友，已经很默契啦，相信我肯定会答应她。我倒不会真的相信她家有房子出租，知道她不过是介绍到有房子出租的街坊，顺便赚个把比索罢了。反正也要找房子住，让她得意一下又何妨，说不定后面还有什么故事发生呢。于是对她点点，说声“OK“，她很高兴，轻快地走在前面带路，我跟在后面，心里也挺乐的。


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放好行李，洗把脸后，就出去走走。住的地方正好是旧城的中心，在路口转一下就到了市长广场（[font="Times]Plaza Mayor），一个很小但很精致的小广场。广场东北面一边是一个高大坚固的二层楼房，走在宽大的回廊，看到学生在里面上课，坐在后排的学生肯定不安心，不时转过头来往外望，原来这里是教室，这也说明了在古巴，最好的建筑一般是学校和医院，另一边是一个教堂，在原来一个教堂的基础上重新建于[font="Times]1892年，一个[font="Times]1713年的绑着耶稣基督的十字架就立在教堂左边的祭坛上，祭坛边还有一个茶馆，我来时，在祭坛周围和茶馆里面，聚集着许多外国游客，其它三面是三个小的博物馆，分别展出当地的珠宝、手工艺品和艺术作品。
[font="Times]    从广场西南角下去不远，就是特立尼达最主要的历史文化博物馆[font="Times]Museo Historico Municipal，这座四合院式的建筑在[font="Times]1827-1830年属于[font="Times]Borrell家族，后来又转手给德国人[font="Times]Cantero，据说[font="Times]Cantero通过毒死了一个奴隶贩子，并和其遗孀结婚，而后不久其遗孀也相继去世，从而获得大量的资产。
    刚从门口进去，马上惊叹于它的豪华，高大宽敞的大厅，精细古朴的铜饰吊灯，结实耐用的红木家具，光滑平整的大理石地板，色彩鲜艳的墙面饰画，以及各种珍贵稀奇的摆设品，就算按现代人的眼光来看，仍然感觉非常气派，更难想象两百年前的景象是如何的奢华。


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院子里面，四周是回廊式的建筑，外墙的斑驳雨蚀留下沧桑的痕迹，使得整个房屋显得有些陈旧，而房内的装修和摆设依然展现出当年烈火烹油的繁华。
院子里边一尊塑像很有意思，一个光身小男孩害羞地用手挡住半边脸，好像不好意思我给他照相一样。


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院子北面有一个比屋顶高两层的塔楼，在上面可以俯瞰整个特立尼达市，只是游客较多，为了安全和保护古迹，只能分批上去。
出了院子，走在窄小的石街上，看看有些近乎残败的院落，想想五百年前的西班牙人如何远渡重洋来到此地，如何赶走土著，如何修建工事，又如何生根发芽的，后来那些法国人又如何从海地逃难来到这里，如何开辟种植园，如何发展糖业，又如何把蔗糖运往世界各地的。
我一向是很怀古的，满脑子里就是那些在电影或电视里见过的身着硬制服、脚穿长统靴、扛着火枪炮、头发卷曲留着八字小胡子的西班牙军官，以及身穿艳丽长裙扎着腰带、在碉堡前面空地上翩翩起舞的西班牙少女，还有那些企图来这里发横财的各种形形色色的商人，那些被捆绑过来的大量西非黑奴。
也许是在某个清晨，或许是在某个傍晚，天边红霞满空，海面上远远出现的一张船帆、几张船帆打破了小城的宁静，不一会岸边就人声鼎沸，挤满了充满欢愉、兴奋和期待的人们，一箱箱的货物被迅速地搬上岸，乐坏了忙前忙后的商人，一个个的黑奴被清点造册，被各自的庄园主带走。当然，也可能是几起震耳的枪炮声刺破这里的宁静，人们四处逃窜，鸡飞走狗，第二天人们只能痛苦地面对海盗们掠劫过后的满目疮痍。
 

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多少人来了，老死在这里，又有多少人走了，去寻找更多的故事。没人能知道，小城凝固了太多的历史。每一颗鹅卵石，都留下多少人的足迹，每一面墙壁，都回响过多少人的笑声，每一扇门窗，都寄托了多少人的希望，每一级石阶，都见证了多少人的悲欢离合……
盲目地走了几圈来回，思绪也飞了几个世纪，感觉已经累了，于是走进一个小酒吧，趴在柜台前，要来一杯莫希托。一口下去，一股薄荷草的香味混杂着朗姆酒的香味留在口鼻中荡漾，舌尖先清楚地感受到一种冰冻的苦涩味，转而口舌生津，又尝到点点的甘甜味，我细细地品味着，陶醉在从窗台透进来暖暖的阳光里。


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出了酒吧，走了不远，就到了车站，本来想看看是否有车去[font="Times]Topes de Collantes，却看到半小时后有一班车到圣克拉拉，于是毫不犹豫就卖了票，赶回住处拿回行李，搭上今天最后去圣克拉拉的班车。
对于圣克拉拉（[font="Times]Santa Clara），其实我已经到过，[font="Times]11日从哈瓦那到圣地亚哥时班车曾经停在城外的汽车站里，我也走出车站逛了逛，[font="Times]13日回来也路过，只不过那是已经睡着了。
大概傍晚六点左右达到圣克拉拉，住在市中心Vidal广场附近的一个居民家，等安顿下来时天已经很黑了，随意在附近走走，吃点东西，就休息了。

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当哥伦布第一次发现古巴时，他以为已经来到了亚洲的东海岸，他相信现在的圣克拉拉所在地就是蒙古汗所居住的地方（他还以为当时中国还在蒙古人统治之下）。
圣克拉拉是[font="Times]Villa Clara省的首府。[font="Times]1958年[font="Times]12月[font="Times]28日切[font="Times]·格瓦拉领导的游击队在这里与古巴当时的独裁统治巴蒂斯塔的军队英勇战斗，尽管敌我悬殊，[font="Times]300游击队员对[font="Times]3000敌人，游击队员还是控制了巴蒂斯塔派来增援的武装列车，取得胜负的决定权。这场战役敲响了巴蒂斯塔失败的丧钟，两天后巴蒂斯塔流亡多米尼加，古巴革命取得全面的胜利。
圣克拉拉，这是一个英雄的城市。圣克拉拉，它将永远因为一个英雄而自豪，它也将永远记住这个英雄：切·格瓦拉。


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是谁点燃了天边的朝霞？千年的黑夜今天要融化。也许光明会提前到来，我们听见你的召唤：切[font="Times]·格瓦拉。

是谁指给我闪亮的星斗？心灵战胜了虚荣的繁华。在寻找家园的十字路口，我们看见你的身影：切[font="Times]·格瓦拉。

是谁带领我重新出发？正义的思想再度升华。前进的道路需要新的脚步，我们跟随你前仆后继：切[font="Times]·格瓦拉。

是谁站起来永不倒下？身后的大地开满鲜花。革命的意志百炼成钢，我们决心和你一样：切[font="Times]·格瓦拉。

坚定我的心让红旗飘扬，接过你的枪奔赴战场。唱起我的歌就有了力量，走在你的路上我们找到新的方向。

[font="Times]22日早上，我迫不及待地来到了切[font="Times]·格瓦拉曾经战斗过的地方，那是市中心[font="Times]Vidal广场东边七八百米左右的地方，位于新铁路旁的一个小空地，沿着独立大道走，过了一条婉转的小河就到。
[font="Times]1958年[font="Times]12月[font="Times]29日，切[font="Times]·格瓦拉指挥[font="Times]18名队员在这里用推土机切断铁路线，只靠来复枪和手榴弹，包围前来增援的巴蒂斯塔武装敌军，战斗只持续了[font="Times]90分钟，便俘获全部[font="Times]408名敌军。
清晨，晓风轻拂，这里静悄悄，没有一丝当年激烈的枪炮声。东面太阳刚刚升起，天边霞光万道，那些那时的机车和推土机依然停在那里，显得有些清冷，傍边用水泥柱斜立起来的现代艺术雕塑，大概象征着自由和向上的精神吧。
 

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如今，火车厢被改造成一个小小的博物馆，陈列游击队员当初用过的武器、穿过的衣帽和缴获敌人的各种重型武器，以及那场战斗的一些激动人心的精彩描述。
回到[font="Times]Vidal广场，那里已经人山人海，到处都是穿着校服的学生，以及他们的老师和家长，可能要准备开学啦，这是孩子们最高兴的日子。广场上临时搭起许多书摊，挤满了焦急的家长，孩子们则在一旁快活地玩耍。
 

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我读了十几年的书，现在也从事教育工作，在国内也不管是城市或是农村地区，在国外也不管是发达或是落后国家，都走了不少地方，每到一处都很习惯地注意当地的教育发展状况，但从来没有哪个地方能像古巴一样给我留下如此深刻如此美好的印象。
所有这一切都全部体现在孩子们的精神面貌上，没有落后地区的贫穷孩子那种哀怨麻木的绝望神气，也没有发达国家的富裕孩子那种满嘴零食的颓废样子，一切都显得那么的朝气蓬勃，那么的活泼大方，那么的无忧无虑。


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古巴是孩子们的天堂。其实，看到孩子们快乐，我们也很高兴。


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也有那些还没到上学年龄的，只能坐在一边羡慕大哥哥大姐姐们忙碌。咱不焦急，是吗？


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同为社会主义国家，而且我们的经济发展水平比古巴更好更高，但是在我们国家，“重视教育”还只停留在口头上，教育经费投入长期严重不足，教师待遇普遍偏低，地区教育发展不均衡越来越大，学校只重视应试和升学率，缺乏全面发展的教育理念，所有这些都极大地阻碍了我国教育的发展。可喜的是，今年通过了新的义务教育法，从2006年开始，中西部落后地区的中小学生开始全部免费接受教育，部分贫穷的孩子每月还得到足够的生活补助。


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在我离开古巴的时候，在机场排队准备登机时，注意到机场的工作人员热情安排所有带着孩子的乘客优先登机，我发现有些孩子已经长得很高很大了，他们的父母可能不好意思享受这待遇，但工作人员还是主动地招呼他们先登机。这是在其它机场从未见到过的，但在古巴，我感受到了，尽管是微不足道的一件事。
怪不得，全世界有四亿多妇女是文盲，但其中没有一个在古巴。

[font="Times]Vidal广场的西北面是一个剧院，东北面是装饰艺术博物馆（[font="Times]Museo de Artes Decorativas），是收集了十八世纪的室内家具和珍贵精美的装饰品，有客厅的，有餐厅的，有卧室的，有厨房的，有梳妆台的，有各种柜子的，古香古色，高贵优雅。这些室内的装设都非常注重光线的柔和、色彩的协调、几何的均衡，力求表现出华贵的简洁、静穆的辉煌。其中部分展品是曾经获得塞万提斯文学奖的古巴语言学研究院院长罗伊纳斯（[font="Times]Dulce Maria Loynaz）捐献的。

 

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中午的时候，我怀着无比崇敬的心情来到了心仪已久的一个地方，欧内斯托[font="Times]·切[font="Times]·格瓦拉纪念广场（[font="Times]Monumento Ernesto Che Guevara）。
切[font="Times]·格瓦拉（[font="Times]Che是一个西班牙语的感叹词，在阿根廷和南美的一些地区被广泛使用，是人打招呼和表示惊讶的常用语），[font="Times]1928年[font="Times]6月[font="Times]14日出生于阿根廷罗萨里奥， [font="Times]1948年，他进入布伊诺斯艾利斯大学学习医学，并于[font="Times]1953年[font="Times]3月顺利完成了学业。当格瓦拉还是一个学生的时候，就时常在拉丁美洲周游。在旅行中，格瓦拉开始真正了解拉丁美洲的贫穷与苦难，他的国际主义思想也在这次旅行中渐渐定型，他开始认为拉美各个独立的国家其实是一个拥有共同的文化和经济利益的整体，倘若革命则需要国际合作。这次旅行彻底改变了格瓦拉，他在那时的一篇日记中写到：“写下这些日记的人，在重新踏上阿根廷的土地时，就已经死去。我，已经不再是我。”
[font="Times]1953年[font="Times]7月[font="Times]7日，格瓦拉开始了他的第二次拉美之旅。在危地马拉，格瓦拉亲身经历了美国中央情报局如何成立雇佣军推翻年轻的左翼总统阿本兹，如何残害左翼人士。从此，格瓦拉坚定了自己的共产主义信仰，认为共产主义是解决目前拉美种种困难的唯一途径。
随后，他前往墨西哥避难，并在此遇见了卡斯特罗，他很快成为了卡斯特罗最得力和信赖的助手。战争结束后，古巴新政府成立，格瓦拉被授予“古巴公民”的身份，并担任国家银行总裁和工业部长。
格瓦拉一生有三个恋人。初恋情人是玛丽亚[font="Times]·德尔[font="Times]·费雷依拉，一个既漂亮又热情的女孩，人们都叫她“奇奇娜”，但这段恋情在他的首次南美旅行时结束了。在危地马拉时遇到了他的首任妻子伊尔达[font="Times]·加德亚，一个秘鲁裔经济学家，比格瓦拉大三岁，[font="Times]1955年他们在墨西哥结婚，次年二月他们唯一的女儿出生，随后他与妻子之间的感情出现了很大问题，格瓦拉进入古巴参加革命，这段感情也烟消云散了。[font="Times]1959年[font="Times]1月[font="Times]21日，伊尔达带着女儿来到了哈瓦那，夫妻相见，格瓦拉坦言爱上了别人，[font="Times]5月[font="Times]22日，两人离婚，[font="Times]6月[font="Times]2日，格瓦拉同参与了古巴革命且与自己志同道合的阿莱伊达[font="Times]·马奇结婚，之后他们共育有[font="Times]4个子女。
[font="Times]1964年[font="Times]12月，格瓦拉代表古巴出席联合国第[font="Times]19次大会，之后相继访问了阿尔及利亚、刚果等[font="Times]8个非洲国家和中国。[font="Times]1965年[font="Times]4月[font="Times]1日他乘飞机离开了古巴，前往刚果，向刚果起义军队传授游击战术。
[font="Times]1966年，格瓦拉开始在玻利维亚带领游击队员进行革命活动。[font="Times]1967年[font="Times]10月游击队中的一个逃兵向玻利维亚特种部队透露了格瓦拉游击队的营地，[font="Times]10月[font="Times]8日，特种部队包围了营地并且捉住了他。第二天，切[font="Times]·格瓦拉被处死，在死亡之前他向那个向他开枪的中士说：“我知道你要在这里杀我。开枪吧！懦夫，你将要杀一条汉子”。
格瓦拉死后，随着他的尸体的照片的传播，他的事迹也开始广泛为人所知。不管是东方还是西方的年轻人中，他成为一个公众理想化的革命的象征和左翼政治理想的代名词。
纪念广场于[font="Times]1987年在格瓦拉遇害二十周年兴建，以纪念他二十九年前在圣克拉拉取得的重大胜利。[font="Times]1997年，切格瓦拉骸骨被运返古巴，并安葬在这里。
 

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纪念广场南北朝向，墓室在广场北边，南边是宽阔的广场。墓室上切[font="Times]·格瓦拉左手微抬，右手提着一支步枪，站在一个高大石柱上眺望远方。石柱上刻着“[font="Times]HASTA
LA VICTORIA SIEMPRE”几个西班牙文，左边一块稍矮的石碑上刻着英雄的事迹，右边是一块较大的浮雕石墙。墓室的门口在后面，旁边还有一个博物馆，陈列了格瓦拉写给卡斯特罗道别信的原稿，信中格瓦拉宣称他将切断与古巴的一切联系，投身于世界其他角落的革命运动。
[font="Times]2004年，大约[font="Times]205832人参观了格瓦拉的陵墓，其中[font="Times]127597人是外国人，大部分是欧美的游客。
英雄已逝，英雄的事业还在继续，烈日下我一个人沿着英雄的足迹，迈步在空旷的广场上，前进的道路需要新的步伐，走在你的路上我听到了那个熟悉的歌声：
Aprendimos a quererte
Desde la historica altura
Donde el sol de tu bravura
Le puso cerco a la muerte
我们学会如何爱你
从历史的顶点
在那里你勇气的光辉
包围了死亡
Aqui se queda la clara
La entraniable transparencia
De tu querida presencia
Comandante Che Gevara
画像中
你深邃的目光
变得如此清晰
我们的英雄：切[font="Times]·格瓦拉
Tu mano glorioso y fuerte
Sobre la historia dispara
Cuando todo
Santa Clara
Se despierta para verte
你光荣而强壮的手
燃烧着历史
当圣塔克拉拉
从梦中醒来看见你
Vienes quemando la brisa
Con soles de primavera
Para plantar la bandera
Con la luz de tu sonrisa
你燃烧着风
用春天的阳光
用你微笑的光
插上光荣的旗帜
Tu amor revolucionario
Te conduce a nueva empresa
Donde esperan la firmeza
De tu brazo libertario
你革命的情怀
引导你到下一个新的事业
人们期待着在你自由而坚韧的臂膀中，继续向前
Seguiremos adelante
Como junto a ti segimos
Y con Fidel te decimos
Hasta Siempre, Comandante
沿着那段我们一起走过的路
今天，我们对你倾诉：
永垂不朽，我们的英雄

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广场后边博物馆前面正在召开一场表彰会。刚开始我不知道是表彰会，只是见到前面一个台阶上有学生和老师在表演，以为是一场演出，就走到最前面一排，也站在那排中间观看，等到表演结束，组织者开始给前面一排的人颁奖时才知道，这是开学时召开的先进教师表彰会，最前面的一排是先进教师，排在那里准备领奖，我不知好歹也站在里面啦。


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晚上在[font="Times]Vidal广场看了一场免费露天电影，很老的一个黑白影片，讲述农民被庄园主欺压和他们的反抗斗争，跟我们以前的革命电影差不多。
[font="Times]23日乘车回到哈瓦那，[font="Times]24日整天在闲逛。
[font="Times]25日下午独自离开哈瓦那，没有美丽的姑娘，只有我自己知道我有多么的悲伤。
后[font="Times]  记

根据一些朋友的要求，我从网上下载了一张地图放在这里，以供参考，图中红色圆圈表示我到过的地方。
 

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你只看到这个吗？